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乡情散文：冬天喝碗热馄饨

文：杨晓光
侯宝林先生在相声《改行》中 ， 在模仿京剧名家金少山先生被迫改行卖馄饨时的唱词中唱道：“香菜、紫菜、冬菜、虾米皮子醋白饶……” 。 可见在老北京地界儿 ， 喝碗馄饨该是多么讲究、体面 ， 让人憧憬着 。
说到馄饨 ， 我想起前些年在秦皇岛市第一医院（当年叫秦皇岛人民医院）为一位亲属陪床 ， 每天早晨的早点 ， 我都喝一碗馄饨 ， 吃两个花卷 。 吃完喝完 ， 积攒了一天的精神头 ， 回头再给住院的亲属买上一份带回病房 。
乡情散文：冬天喝碗热馄饨文章插图
当时也就是现在这个节气 ， 属于深冬 ， 早起天亮的晚 ， 六点半还朦朦胧胧地黑着 。 我从住院部出来 ， 作为晨练 ， 跑步穿过一条封闭式长廊 ， 就到了医院的北门 。 迎面一条康乐街 ， 名副其实的食品一条街 。 卖花卷馒头的、炸饼油条的、煎饼馃子的、面条小米粥的 ， 一溜排开 。 我对一家摊档的馄饨情有独钟 。
天还黑着 ， 路灯晃眼 ， 薄雪花飘飘洒洒 。 各家小食部生着了炉子 ， 捅着了火 ， 沿街一片烟雾缭绕 。 当时的市容管理不算严 ， 食品摊档一律沿路的北侧摆摊设点 ， 生炉子、摆桌椅 ， 喊着叫卖 ， 招徕顾客 。 而我 ， 用馄饨摊主的话说 ， 是风一样“踅”过来的 ， 正襟安坐 ， 等第一锅、第一碗馄饨 。
一碗馄饨热气腾腾地端上桌 ， 皮儿薄 ， 馅却不少 ， 汤味厚 。 小本生意 ， 薄利多销 ， 做到这个份上 ， 不容易 。 我再自加一勺辣椒油 ， 强化重口味 ， 嗅一下热乎气 ， 激发味蕾苏醒；抿一口热乎汤 ， 唤醒肠胃蠕动的工作热情；用小勺?一个馄饨入口 ， 嚯 ， 滚烫的热和辣 ， 一溜歪斜滚下喉咙 。 也不过半碗馄饨下肚 ， 额头早已是热汗涔涔 。
乡情散文：冬天喝碗热馄饨文章插图
奶奶那一辈老人常说一句话 ， “包子有肉不在褶上 ， 馄饨有味全在汤里” ， 所以馄饨的好坏不光是体现在面的劲道、馅的饱满 ， 一碗鲜香带着温情暖意的馄饨汤 ， 可以说是馄饨的灵魂所在 ， 而沉潜汤底不露真容 ， 却画龙点睛般提升汤味儿的冬菜 ， 则是灵魂之核 。
一次去重庆 ， 我特意到洪崖洞美食城品尝川渝美食 。 北方的馄饨到了重庆 ， 就是大街小巷人人都爱的抄手 。 我从一处飞天图案的电梯间 ， 乘电梯到五楼 ， 穿越熙熙攘攘的人墙 ， 来到美女主厨的摊档 ， 点了一份番茄红油抄手 。 红油抄手 ， 当之无愧的重庆著名小吃 ， 其特点是柔嫩鲜美 ， 汤汁微辣浓香 。 美女服务员端上桌 ， 番茄和红油混合的汤汁一片通红 ， 汤底的抄手若隐若现 ， 浓郁的色彩感已是先赢一手 。 喝一口汤 ， 酸鲜微辣 ， 十分开胃 ， 抄手入口更是口感奇妙 。 原来它的馅料是莲藕和猪肉 ， 莲藕切成细丝 ， 猪肉搅成肉泥 ， 在口中咀嚼的抄手 ， 既有脆感 ， 又有胶感 ， 组合成特有的鲜香口感 。 临行前 ， 我还不忘买上几袋冬菜调味包 。 本想在五楼多逛逛 ， 不料出了店转过身 ， 竟然是车水马龙的宽敞街道 。 好一处别有洞天的所在 ， 仿佛置身于《西游记》所描写的陷空山无底洞！
千里迢迢把重庆的冬菜带回家 ， 做馄饨调汤一调一吃 ， 满不是那回事 。 怪只怪自己孤陋寡闻了 。 川冬菜和津冬菜完全南辕北辙 ， 不是一个概念 ， 前者是用有点儿辣的芥菜做的 ， 后者用的食材是大白菜或者卷心菜 。 两种“冬菜”的区别在于有没有蒜味 。 南方人不爱吃大蒜 ， 想不到发过酵的蒜会变出特殊的风味 。 “津冬菜”因为加有蒜泥 ， 故又称“荤冬菜” 。 加蒜发酵是北方人的一大发明 ， 使津冬菜比一般冬菜的品味高出一筹 。
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天津老味道馄饨 ， 有把冬菜直接剁碎做馅料的 ， 我说的不是这种做法 ， 而是冬菜入汤提增鲜味的那种 。 我曾在天津北辰一带品尝过早点摊的馄饨 。 我去的那家馄饨店 ， 门店不显山不露水 ， 房间窄小 ， 食客一多 ， 桌椅就得摆到门外 。 可是每天到这里吃早点都得排队 。 店铺的馄饨味道好 ， 汤也是大棒骨旺火熬制而成 ， 汤汁浓厚 ， 入汤调料既有正宗的津味冬菜、三丝 ， 还有自制的小菜免费调汤 。 我落坐等餐 ， 看见刚捞到碗里的馄饨 ， 热气升腾 ， 生怕烫着 ， 先吸一口香味 ， 服务员大姐话说的爽快：您吸溜嘛 ， 香嘛鲜嘛 ， 您喝口汤 ， 尝尝！


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