有一种鱼叫“年鱼”,你肯定吃过,只是很难想起。
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所谓“年鱼”,顾名思义,就是过年时才能享用的“鱼”。所以,“年鱼”与节令有关,与品种无关。要说与品种有关,也可,那就是人工放养的四大家鱼(白鲢、花鲢、草鱼、鲤鱼)。
在这样的季节说“年鱼”,确实不合时适,因为,此时距离吃“年鱼”的时间还差一个多月。在此,老黄只是想提前给大家来个感情预热,提醒一下在城里打拼的小伙伴,今天春节一定要回老家陪父母好好感受一下久违的“年味”。
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年轻一辈对于“年鱼”肯定没什么感性的认知,在此,俺给你科普一下。
时代:改革开放前的上个世纪八十年代。
【 想起|有一种美味叫“年鱼”,能想起的,说明你已经老了!】地点:生活贫困、没有经济支撑的农村。
背景:那时的人们,过的是集体生活,收入分配是以生产队为单位。
那时有句顺口溜,叫“年年难过年年过”,即使是贫困的乡村,到了春节,乡亲们也仍有一颗改善生活的心。于是乎,每个生产队都想法设法为社员们过春节提前准备些美味佳肴。“年鱼”就是其中之一。
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我们老家那时的“年鱼”,都是生产队统一养殖的,作为年货之一的家鱼——主要是花鲢,俗称“胖头鱼”的是也。
那时,村村都会有几口水塘,靠近村子的那口塘,俗称门口塘,大多会用来养家鱼。因为离村子近,方便看管,免得辛苦养大的家鱼被人偷了。
农村人都很纯朴,即使是养有家鱼的鱼塘,也是允许那些走村的鱼民捞上几网的,只是,捞上了家鱼不得带走,那些野生的,如鲫鱼、小白条、鳝鱼、青虾之类的,他们都可以收入囊中。现在想来,那些野生的鲫鱼、小白条、鳝鱼、青虾之类的才是至醇的美味,白白让乡亲们给浪费了。
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鱼苗春季下塘,经过近一年的放养,到腊月 就可以长到一二斤重了。
由于是隆冬季节,天寒地冻的,乡亲们下不了水,也没捕捞技术,就请了专业的捕鱼人来捕捞。
那些人都是成群结伙的,一个人是干不了这苦差事的。皮衣皮裤,鱼网小船,看着就像专业队的。
当年,我们这些不懂事的小孩子都会到塘边去看热闹,还纷纷议论那些打鱼佬怎么不怕冷呢?
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这时,就有有经验的长辈开始出来唱歪经了,说是“鱼头有火,冻死一裸(这个字是我们那的土话,也是脏话,不知怎么写,就找裸字代替了)”,他们有工钱,完了还有鱼吃,哪还顾上冷不冷呢?
鱼捞上来后,按每家人口的多少,将鱼分成大概公平的多少堆,也不过秤,各家的户主就用竹筐高高兴兴地提回家去。
而那条最肥最大的胖头鱼王,则被队长弄回家,和上冬白菜、干辣椒熬上满满的一大盆,用来招待打鱼佬。
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当晚,家家户户都会把鱼收拾好,鱼身子切成块,用盐腌了,装进坛子里,密封起来保鲜,留待春节时招待客人。
鱼头则切下来,砍成大块,然后再从咸菜缸里捞出一大把盐箭杆白咸菜,和鱼头一块炖了,一家老小就可以美美地吃上一顿盐菜炖鱼头的年前大餐了。喜酒的父辈,还可以尽兴喝上几小杯劣质白酒。
没吃完的剩菜剩汤千万别扔掉,放到第二天就是味道鲜美无比的盐菜鱼冻了,虽然里面没加什么调料,但一点鱼腥味都没有,比现在的皮冻要美味百倍倍。
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