众所周知，粤味中的美味很多是从下脚料中烹出来的。自20世纪80年代开始，酒楼尝试粗料精制，用砚菜头滚汤，用萝卜皮凉拌，不仅节约了食材成本，更为粤菜开辟了新的味源。其实广东对食材“下脚料”的利用最彻底也最有创意。如广东菜市场里的鲜鱼档把一条大的活鱼宰杀后即分出八个部位出售，包括鱼头、鱼腩、鱼片、鱼蓉、鱼卜（鱼镖）、鱼肠、鱼骨、鱼子（鲤鱼比较多见），这在80年代初还十分罕见，曾经被喻为“市场经济中买方市场生动活跃”的例证。
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以前，顺德地区有以这八个部位为主料的名菜，在广东大为风行，比较著名的有砂锅鱼头、钵仔煎焗鱼肠、酥炸（椒盐）鱼骨。特别是鱼片，厨师把盘中腌好的鱼片往微沸的水或粥里稍稍浸涮，那鱼片便会如隆起的双乳或两片鼓起的嘴唇，文人雅士将它称为“蚬形滑鱼”。又因为那鱼片烫熟后略似张开的岘子，所以也有称“啜鱼”的。
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而鱼肠更是神奇，这个被外邦人唾弃的秽物被广东人视为上品。丰润的鱼肠似油非油，与鸡蛋同焗立刻会飘来一种特别的甘香，它的清甜令人陶醉，而扑鼻的香味则早已同化了淡淡的鱼腥。北方人不屑一顾的下脚料，却被广东人视为宝贝。炒肫肝就是一道用鸡、鸭、鹅内脏烹制出来的家常菜；而鱼头、鸡脚、猪脚等也被广东人做成了超级美食：鱼头就有酸笋鱼头、煎焗鱼头、川芎天麻炖鱼头；鸡脚又有敢汁凤爪；猪脚则有白云猪手和猪脚姜醋......
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20世纪50年代广东曾一度流行吃醉虾，将鲜虾放入玻璃器皿，然后淋上玫瑰露点燃后，让酒精挥发，又叫“火焰虾”，这种食法，吃了味，要的是现场氛围。今天，大城市酒楼已少搞噱头，反倒在乡间，醉虾之后又开始时兴醉鱼锅，把基本烧熟的鲜鱼、烧肉、腐竹、大蒜放入锅内，盖上锅盖并在外边淋上一瓶红米酒燃烧后，用火锅形式煮食。这些新帮派的做法，又打破粤菜海鲜单项烹煮的传统，不过只要好味的感觉能够产生，烹技终归是手段，千变万变，不变的是食材的本质和食客们的百食不厌。
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谈到“食厌”，著名作家梁文道在谈到英国作家约翰·伯格的《吃与被吃者》一书时曾发过两点感慨：一是农民不会厌倦食物，因为食物是他们的劳动成果，他们吃本地的季节性食物，自己动手烹煮，享受自给自足的喜悦，饮食的重复只不过是四季的重复、生活的重复和人生的重复。厌倦食物就是厌倦人生，所以永远不生厌倦。二是关于识食。【 鱼头|你能想象吗北方人不屑一顾的下脚料，却被广东人视为宝贝！】
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总之，“食在广东”的一个重要含义是广东人食得挑剔、食得招积（讲究）、见多识广、无所不食，这固然是识食的表现，但农民日复一日地磨面蒸馒头，和面做面条，安稳地用餐，然后老老实实地感受吃饱吃舒适的满足，这更应属“识食”的范畴，是识食的真切体现。
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