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真愁人，日韩料理咋这么多碗碗碟碟

原创 老艺术家 九行
真愁人，日韩料理咋这么多碗碗碟碟文章插图
一到临近过年 ， 聚会扎堆 ， 老艺术家就想原地隐身 。 作为社恐晚期患者 ， 推杯换盏间的商业互吹 ， 已经足以让人尴尬到用脚趾抠出一套海景大别墅了；而身为不婚不育保平安的打工人 ， 对三姑六婆们查户口一般无微不至的关心 ， 更是从头到脚写满抗拒 。 而今年 ， 不愿参加聚餐的理由又多了一条：身边人的公筷意识 ， 真的太差了 。 不管是面对疫情 ， 还是“成人幽门螺杆菌感染率高达60%”的国情 ， 公筷公勺的使用都是十分重要且必要的 。 可就是有人不习惯、嫌麻烦……即使在家吃饭 ， 也常常因为公筷代言而喜提妈见打套餐 。
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△多一双筷子 ， 也不是什么难事嘛 / 图虫创意可不管是公筷制还是双筷制 ， 仅仅多备一双筷子的事 ， 还真不算什么麻烦事 。 看看隔壁践行分餐制 ， 碟碟碗碗铺满全桌 ， 吃个饭就像搞餐具展示的韩国和日本 ， 那才真正让人头大 。 的确 ， “西方分餐 ， 东方合餐”的固有印象该被打破了 ， 东方人分餐起来 ， 可比西方人精致讲究得多 。
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缘起中国的分餐制传统的日韩料理常给人“菜少碗多”的铺张感 ， 原因之一 ， 便是分餐相比合餐 ， 需要的碗盘更多 。 而考虑到这两个国家受中国文化的影响程度 ， 四舍五入可以推测他们的分餐制应该也是和中国古人学的 。
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△中国分餐制由来已久 / 视频截图在以日本平安时代为背景创作的长篇小说《源氏物语》里 ， 紫部式曾这样描述源氏设席大宴宾客的场景：“铺设四十张中国席 ， 其他坐垫、凭肘儿等物也都一律崭新精致 。 ”此处的“中国席” ， 便是一人一案分桌而食、在周秦汉晋年代皆有史可考的用餐传统 。 可吃饭 ， 吃的不仅是食物 ， 更是气氛 。 到了唐朝 ， 民风开化 ， 森严的等级和礼制观念也逐渐弱化 ， 分桌而食的绝对分餐制又进化成了相对分餐制——会食制 ， 即众人围坐于一桌 ， 但各自配齐一套专属食具 。
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△唐朝开始的会食制 / 视频截图时至明代 ， 夹菜布菜的合食制才成为主流 。 反观日本 ， 遣唐使从古代中国学得了一人一套食具的讲究 ， 明治维新时又受到了西方分餐的影响 ， 日本的分餐制几乎是从娃娃抓起的 。 二战后 ， 政府免费供应给小学生的午餐就采取了单独的餐盘分装 ， 因此到上个世纪八十年代 ， 分餐制就已经完全渗透了日本 。
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△日本便当就是单独餐盘分装的典例 / pixabay“夫妻杯”“夫妇筷”成了常见的新婚贺礼；甚至家庭成员之间 ， 连放菜盛汤的碗碟都要区别花色 ， 避免混用 。 甚至于在外就餐 ， 公筷都没了用武之地 。 因为日本街头的中餐馆里 ， 还安排了专门给人布菜的服务员 。 菜上齐了 ， 服务员会先转动圆盘“让客人眼尝一番” 。 接着便把大盘里的菜按人头进行分盘 ， 为了避免不同菜式间相互串味 ， 分盘后的食物绝不能直接堆在客人面前的大盘子里 ， 而是要用小碟 ， 一道道分开盛放 。
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一汁三菜和水剌床除了严格到妈不认的分餐 ， 传统的和食还是出了名的“花样多分量少” 。 除米饭之外 ， 常规都有三菜一汤之多 ， 俗称“一汁三菜” 。 最早期的“一汁三菜”指的是豆腐和菌菇蔬菜做的味增汤、有荤有素的日式烩菜、以烤鱼为代表的烤物以及用鲣鱼高汤炖煮而成的各色煮物 。


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