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台州人口里说的生煎包子，也叫油煎包，上海人叫生煎或生煎馒头，福建人则称为水煎包。生煎包子的好，是那种远游在外的人对于家乡味道的记忆。是从来不需要想起，永远也不会忘记的存在。
活色生香的生煎包子与平常吃的各类肉包、菜包有些许不同，介于汤包与包子之间。既有汤包的汁水丰盈，又有肉包的鲜香沃腴，底板则焦脆酥香，味道层次丰富，口感甚好。
但是图省事的店家做的生煎，馅料中是没有皮冻的，只有一点点拌进肉馅里的葱姜水，那是凑凑名头的。早餐店里的肉包子里没有皮冻，但是面皮吃口比较水润，那是因为包子放在蒸笼里蒸熟的，水蒸气足。生煎是放在平底锅里煎的，表皮偏干，如果内馅汁水不多的话，口感一定不好。所以要使生煎汁浓，全靠在高温下能够化成鲜美汤汁的皮冻。做皮冻最好是使用猪背部的猪皮。刮光洗净后切成均匀小块，焯水洗去浮沫，再加入清水调料，大火烧开，小火慢炖3小时左右。用细纱布过滤，冷藏后的皮冻晶莹通透又富有弹性。做生煎的肉馅要用夹心肉，肥瘦比例恰当，调味后加适量的水或高汤，搅打出胶质，让肉馅变得Q弹。皮冻剁细，以三分皮冻七分肉馅的比例相混合，拌匀后冷藏半小时即可。
生煎的皮胚比普通的肉包要硬一些，水粉比例在1∶2为最适宜。温水溶解酵母，分多次加入面粉中，揉成光滑的面团，温暖处发酵半小时，即成半发酵面团。半发酵的做法是经过长期摸索出来的，相比全发酵，口感更韧软，面皮不死不松。盖上湿布略松弛片刻，把面团揉成长条，分成等大的剂子。生煎包的大小尽量保持一致，不宜过大，大小适中的生煎入锅后比较能均匀成熟。用擀面杖擀薄擀圆剂子，填入备好的肉馅，细细收口。
平底锅内倒入适量的食用油，升温后均匀放入生煎，文火慢煎，待底部稍微上色，喷入一勺清水，听得“嗤啦啦”一声爆响，一股香喷喷的蒸汽冲天而起，无数细小的油珠四处乱飞。紧接着将锅盖压上，继续小火煎制几分钟。再浇一圈素油，泼半碗清水，用抹布包住锅沿转上几圈，使其受热均匀，彼此之间疏通疏通距离，不至于太紧密而粘连在一起。少顷，经过两番水油滋养的生煎就变得圆润起来，用铲子铲起翻个身，把另一面同样给煎成金黄色，洒入白芝麻和葱花，油香、焦香、肉香齐齐扑鼻而来，生煎瞬间有了灵魂。这双面煎的做法与上海人的生煎包子有些差别，我在“小杨生煎”吃过的生煎是不翻面的，只把底部煎黄煎香，上部的褶子依然是那种整齐的长相，配上芝麻葱花，看上去比较端正富态。台州人的生煎是两面煎的，所以有些扁平，颜值上比不过上海的生煎，但是更香更脆，脆皮是双份的，用门牙一点一点咬下来吃，很过瘾。福建福安的水煎包曾经上过“早餐中国”美食栏目，也是双面煎的，和台州的油煎包长得极像。现在还有一种创新型生煎，把做好的包子在装满白芝麻的盘子里粘一下，包子的下半部分都粘上了芝麻，像是给生煎包子穿上一条波点裙，萌萌的。细细地排到锅里煎，做好的生煎上下呈现两种色彩，下部因为芝麻的加盟，外面的一层脆得可以直接撕下来吃，口感更加的酥脆。上部则颜色偏浅，顶着翠绿的葱花，清新可喜，逗人食欲。
【 肉包|生煎包子：台州人偏偏爱说成油煎包】天气转凉的时候尤适宜吃生煎包。椒江中医院边上就有家卖生煎的，皮薄馅足，焦香诱人，生意特好。早上，他家的平底锅前总是围着一圈手拿盘子的人，眼睛直勾勾地盯着，只等着出锅的那一刻，争先递上自己的盘子，唯恐被人抢光。端上桌的生煎包子热气腾腾，香气四溢。蘸点米醋，小心咬开面皮，卤汁喷涌而出，又烫又鲜，能给予舌头无比痛快的享受。要是再配一碗筒骨粉丝汤，这样的一顿早餐绝对完美。多年前的椒江七号码头，有一家夫妻经营的早餐店，因为生煎做得好，颇受欢迎。后来这家店搬到工人路，老板夫妻年纪也大了，店铺交给儿子女儿联合经营，自己退居二线。但是生煎的味道不打折扣，依然是皮薄馅美，煎得一点都不含糊。配的是牛杂汤，牛杂脆软适口，汤料绵稠香郁。吃一口，一路暖到丹田。但是要想吃到他家最好吃的牛杂汤，必须早起，才能吃到第一锅的汤，那真的是精华之所在。
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