荞麦|日本荞麦面兵法全攻略：荞麦起源众说纷纭，最终在云南发现原生种
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池波正太郎不止一次在他写的随笔里提到他有多爱吃荞麦面配酒 。他曾说像是浅草并木、神田连雀町、池之端、滨町的「薮」和室町的「砂场」这些店不但可以让他开怀畅饮 ， 而且这些店本身的存在就够振奋人心了 。
此外 ， 池波正太郎谈荞麦面时也提过一个流传于江户时期的小故事 。说是江户人总爱打肿脸充胖子 ， 又怕沾太多酱汁浪费 ， 常常都只沾一点点就囫囵下肚 。他说 ， 江户人在死之前常会这样说：「就算只有一次也好 ， 我希望在死之前可以吃一次沾满酱汁的荞麦面 。」
不过说实在的 ， 沾满酱汁吃荞麦面是最破坏荞麦味道的吃法 。池波正太郎也批评道：
正确的吃法应该是用筷子夹起面后 ， 迅速地将筷子下缘的荞麦面放入酱汁沾一、两下 ， 其它部份完全不沾酱汁 ， 然后迅速一口气全部用力吸入口中 。
江户人对荞麦面是如此地执着 ， 因此还订了六大规矩：
1. 吃荞麦凉面时 ， 要先闻一闻荞麦的香气 ， 而且入口之前 ， 酱汁只能沾到面条的前端 。
2. 面条入口时不能咬断 ， 必须一口气吞下去 ， 这样才能享受面条通过喉咙的口感 ， 而面条的香气才会冲至鼻腔 。
3. 用海碗来装荞麦面是粗俗的吃法 。如果想多吃一点荞麦面 ， 应该分装成小碗再吃 。
4. 吃荞麦面的时候应该要使用即用方便筷 ， 如果是用漆筷 ， 就不能让荞麦面从筷上滑落 。
5. 吃荞麦面时如果不喝酒 ， 就应该快点吃完 ， 快点离席 ， 才符合江户人的习惯 。
6. 利用「手缲る」这个隐讳的说法来称呼吃荞麦面这件事 。
其中最后一点的「手缲る」原本指的是用手拉绳子的动作 ， 在这里「把东西拉进来」是一种江户子对吃的联想 。像是吃茶泡饭就被称为「掻き込む」 ， 意思是迅速吞下食物 ， 进而透过这样的描述方式 ， 浮现出将嘴贴着碗 ， 用筷子趴拉趴拉地把碗里的食物往嘴里送的样子 。吃寿司则叫「放り込む」 ， 这是丢进嘴里的画面 。吃苹果则用「啮りつく」这样的描述方式 ， 让人浮现一口咬下的形象 。
江户的文人雅士特别爱吃荞麦面 ， 由于江户有着「荞麦面为上」的文化 ， 因此荞麦面和乌龙面在江户是有高低之别的 。所谓的文人雅士 ， 指的是俳句、川柳、落语、歌舞伎这些从事日本传统文化的人 ， 乃至于近代日本的随笔作家与小说家 。纵使比荞麦面好吃的东西还很多 ， 但往往在他们的作品与生活中 ， 对荞麦面有着非它不可的执念 ， 彷佛在荞麦面条的黑色细小颗粒中 ， 藏着什么魔法一般 。
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热爱荞麦面的日本作家福原耕在其《荞麦的旅人》一书中认为 ， 虽然江户有着其它的美食 ， 但文人与艺术家对特别钟爱荞麦面的原因 ， 与日本人精神结构的形成受到「禅」的影响有着很大的关系 。
日本禅的那种简朴而纯粹 ， 到了极限之处 ， 就将无用之物彻底地切断的美感 ， 融入了日本人对事物的直觉之中 。而这样的禅 ， 也深深地刻入了日本独自发展的俳句、能乐、花道、茶道这样艺术的精神里 ， 并且在室町与江户时代开花结果 。
而这与日本最早的「切荞麦」 ， 诞生于位在长野县木曾町大桑村 ， 临济宗妙心寺派的「定胜寺」也有着这样的深厚关系 。「切荞麦」之名首度出现在日本历史 ， 就是在日本战国时代天正二年（1574）的《定胜寺文书》之中 。在《定胜寺文书》中 ， 记载了当时在进行佛殿的修复工程时 ， 有人将切荞麦作为进贡的贡品 ， 连进贡者的名字也被记录了下来 。
除了定胜寺外 ， 山梨县甲州市的「天目山栖云寺」有着「荞麦切発祥の地」的石碑 。另外在圣一国师所创的位于福冈市博德区的「万松山承天寺」也有写着「饂饨荞麦発祥之地」的石碑 。这些寺院虽然在不同的地方 ， 却有着一个共同点 ， 那就是它们全都是临济宗的寺院 。究竟是巧合还是有其它原因虽然不得知 ， 但荞麦面的起源与日本禅宗的深厚关系却是不言而喻 。
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