常德：在常德，尽情享受挑逗牙齿的乐趣( 二 )
擂茶源于客家文化 ， 在两广、湖南和贵州等地均有“吃”茶的习惯 。 八十年代初 ， 汪曾祺行至常德 ， 在《湘行二记》中提起过擂茶的制作：“茶叶、老姜、芝麻、米 ， 加盐 ， 放在一个擂钵里 ， 用硬杂木做的擂棒“擂”成细末 ， 用开水冲开 ， 便是擂茶 。 ”
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常德人喝擂茶 ， 不逊于广州早茶的排场 。 一大家子人前来 ， 擂茶无限续碗 ， 茶点丰俭由己 。 茶在这里的角色 ， 其实已经非常弱化了 ， 茶味很淡 ， 倒是花生和姜味明显 。 擂茶之于常德人 ， 更多被赋予的是团圆的意义 。
常德擂茶的茶点 ， 与我以前喝过的客家擂茶、恭城油茶不同 ， 不仅局限于米泡、锅巴、红薯片这些脆食 ， 还有凉、卤菜可选 ， 猪肚、鸭脚都可上桌；并且食材随季节变换 。 春日食香椿 ， 夏日吃南瓜花 ， 有茶有“旬味” 。
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这不禁让我联想到日本与中国茶文化同出一脉的“怀石料理” ， 最早就是茶道主人请客人品尝饭菜 。 如此说来 ， 擂茶倒真有点常德平民版“怀石料理”的意味 。
4
壹德壹
19:00 p.m
以一碗粉开始 ， 也要以一碗粉结束 。 常德除牛肉汤粉外 ， 还有干腌粉、盖码粉、炒粉、炖粉等形式 。 私以为从形式到味道 ， 这里面最值得一尝的还是炖粉 。
老字号壹德壹是吃炖粉的不二之选 。 用卤好的牛肉、牛百叶、牛杂作为底料 ， 再浇上鲜辣的牛肉浓汤 。 炖锅架起 ， 待汤底沸腾后 ， 将米粉倒入锅中 ， 其形式与火锅加面有异曲同工之妙 。
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只有圆粉柔韧筋道的质地 ， 才经得起长时间的炖煮而不会糊烂 。 小火咕嘟的工夫 ， 锅中飘出牛油混以香料的味道让人有微醺的迷醉 。 赶紧挑一绺粉、舀一勺汤、盛几块肉 ， 嗦粉的快感随着馥郁的香味冲过舌尖直抵味蕾深处 。 常德人真是烹牛的高手 ， 早上吃牛肉粉时已感叹汤浓味厚 ， 没想到此时与炖粉相比 ， 也只能算个入门 。
恰粉的地方比比皆是 ， 但把米粉恰出火锅的架势 ， 出了常德我没有遇到第二个 。
5
九三鸭霸王
19:00 p.m
晚上意犹未尽时 ， 不要错过常德的卤鸭件 。 如果你问一个湖南人：常德除牛肉粉之外还有什么特产？答案十有八九都是酱板鸭 。 “没有一只鸭子能活着游出沅江” ， 常德人对吃鸭的热情一点不比南京逊色 。
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金丹酱板鸭和九三鸭霸王 ， 都是很受常德人认可的卤鸭品牌 。 鸭拐、鸭头各秤上一点 ， 再来一听啤酒 ， 算是给在常德的一天划上了圆满的句号 。 看似颜色不深的卤鸭件 ， 辣度其实并不低 。 在吃辣这件事上 ， 湖南人从不亏欠自己 。
常德大概是除长沙之外 ， 湖南最知名的城市 。 难得的是在名气之外 ， 仍然保留着一丝古朴的气质 。 沅江的古意 ， 怀旧的渡口 ， 三公里有余的“诗墙” ， 都让人产生一种“从前慢”的感怀 ， 而这种对传统的保留也延续到了食物里 。
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桃花源是否真实存在一直惹人争议 ， 但在“武陵”喝过擂茶 ， 吃过钵子菜和炖粉“火锅” ， 想必你一定不会否认 ， 它无愧于一座“舌尖上的桃花源” 。
一碗辛辣、重油的常德米粉 ， 浇上一勺浸满牛肉味儿的浇头 ， 不管是幻想早上坐在常德嘈杂的街头 ， 还是夜半装作游荡在宵夜的档口 ， 都能在滑溜溜又浓汁有味的米粉中打成愿望 。
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