常德：在常德，尽情享受挑逗牙齿的乐趣
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“为天下溪 ， 常德不离” ， 早在两千多年前 ， 老子在《道德经》中就为常德城的命名埋下了伏笔 。 常德古称“武陵” ， 被认为是最接近于陶渊明笔下“桃花源”的理想国 。 不过 ， 抛开世人赋予的光环 ， 如今常德最靓的名片 ， 莫过于一碗泼辣直爽的牛肉粉 。
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说来奇怪 ， 牛肉面在全国遍地开花 ， 但提起牛肉粉 ， 似乎只有常德如雷贯耳 。 虽然也有花溪牛肉粉、鹰潭牛肉粉等散落各地 ， 但终究都没能走出地方 ， 形成气候 。 于是 ， 在常德的一天 ， 当然要从粉店开始 。
1
杨永胜
8:30 a.m
在湖南境内 ， 常德下辖的津市是最主要的回民聚集地之一 。 明清两代 ， 朝廷实行“改土归流” ， 使得部分北方住民南迁至常德、临澧一带 ， 其中就包括不少回民 。 回民擅烹牛肉 ， 而肥沃的洞庭湖水系以米食为主 。 二者结合 ， 便是常德牛肉粉的雏形 。
和很多南方城市一样 ， 常德的粉馆遍布大街小巷 。 上到知名连锁“刘聋子” ， 下到街边的无名小店 ， 以及只有老饕才会分享给你的宝藏粉馆 ， 比如魏记、鲁珍、桂元 ， 以及让我连吃两天还意犹未尽的杨永胜 。
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粉馆5点开门 ， 8点多已人声鼎沸 ， 一座难求 。 市面上流传的“七圆滴还是扁滴”在这儿根本就是个伪命题 。 扁粉在常德自有姓名 ， 名叫“米面” 。 省外的常德牛肉粉多以圆粉示人 ， 大概因为易于保存 ， 可在本地 ， 米面的人气也丝毫不输 。
11块一碗的牛肉米面 ， 分量和味道一样无可挑剔 。 大块的牛肉连着筋 ， 八角、丁香、草果、小茴香等复合滋味已与酥烂的牛肉融为一体 。 虽无多余点缀 ， 也让人唇齿留香 。
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我本是坚定的圆粉党 ， 在常德却被米面翻盘 。 柔滑的米面更富于米香 ， 也更好挂住牛肉码子的汤汁 。 大概因为米面的形状跟扯面有些类似 ， 这碗粉莫名给了我一丝北方面食的亲切 。
2
小林肠子馆
12:00 a.m
“不愿朝中当驸马 ， 只要炖钵炉子咕咕嘎” ， 说的是常德人对“钵子菜”的喜爱 。 钵子既是器皿 ， 也代表一种烹饪手段 。 常德地处湖区 ， 自北而来的冷空气没有高山的阻隔 ， 长驱直入 ， 冬春尤其寒冷潮湿 。 陶制土钵子下面加个小火炉 ， 可以起到保温效果 ， 与北方砂锅原理相当 。
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钵子菜的选择颇多：湖鱼、谷鸭、猪蹄、甲鱼皆有 ， 但最让我魂牵梦绕的无疑是那钵肥肠 。
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肥肠钵的美妙之处 ， 在于可以一次性体验肥肠的三种口感 。 初入口时是卤肥肠 ， 弹韧耐嚼 ， 尽情享受挑逗齿牙的乐趣；待钵子升温 ， 油花滋滋作响 ， 肥肠产生干煸效果 。 此时表皮微皱 ， 内里丰腴 ， 堪称全场高潮；临近尾声 ， 肥肠的油脂被逐渐榨干 ， 能吃出油渣的焦香 。 在常德 ， 肥肠钵里还要配上猪脸肉 ， 怎能不让肉食爱好者大呼过瘾 。
如果说江油是肥肠界的“麦加” ， 那么常德起码应该是“麦地那” 。
3
黄婆擂茶
15：30 p.m
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