中国人嗑瓜子简史
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▲ 香喷喷嘎嘣脆的瓜仁糖 。 图/视觉中国-风物君语-谁才是头号国民零食？瓜子！不知从什么时候开始 ， “吃瓜”变成了看热闹的同义词 ， 令人百思不得其解：专心看热闹的时候 ， 到底为什么要吃容易弄脏衣服、吃几口就撑得不行、吃完还要洗手的瓜？优秀的零食 ， 应该只填嘴、不填胃 ， 便携、易清洁 ， 有一定食用乐趣 ， 又不让人为了吃而分心……不禁让人怀疑“吃瓜群众”其实应该是“吃瓜子群众” 。 毕竟 ， 论零食的自我修养 ， 瓜子可比瓜高多了 。
▲ 瓜子+军大衣=漫长的冬天 。图/网络
为了嗑瓜子 ， 人们培养出了“种子选手”顾名思义 ， 瓜子当然是“瓜的孩子” ， 而常见的“产子”的瓜——西瓜、吊瓜、南瓜 ， 全是葫芦科的成员 。 在生产力低下的时代 ， 人们从这些葫芦籽里抠出一点点能量 ， 既是对食物的珍视 ， 也是为丰富食谱而做出的努力 。
▲ 珍惜食物 ， 发挥想象 ， 瓜子真香 。 摄影/dasuwan 。 图/图虫创意小时候吃西瓜 ， 总会好奇地把西瓜籽放在上下牙之间嗑一下 ， 得到一片柔嫩的米白色瓜子仁 。 随着无籽西瓜的普及 ， 现在在超市、水果店已经很难买到种子发育茁壮的西瓜了 ， 许多人甚至根本不知道零食区售卖的大板瓜子真的是西瓜籽 。虽然现在葵花籽当道 ， 大有抢走“瓜子”之名的架势 ， 但西瓜籽仁才是传统中式点心里的“瓜仁本仁” 。 《红楼梦》里令人肃然起敬的“内造瓜仁油松瓤月饼”（宫廷限定联名款五仁月饼） ， 用的就是西瓜籽 。
▲ 老字号富华斋复刻的“内造瓜仁油松瓤月饼” 。 摄影/陶子作为著名的非洲土产、“大象犀牛的最爱” ， 西瓜传入中国的时间至今没有定论 ， 但唐代之后 ， 西瓜和瓜子的“中土之旅”时间线便逐渐清晰了起来：成书于公元953年的《陷虏记》中记载 ， “遂入平川 ， 多草木 ， 始食西瓜……大如中国冬瓜而味甘” ， 作为契丹特产 ， “西瓜”一词首次以文字形式出现；
▲ 西瓜 ， 来自西域的美味 。 图/sohu.com北宋初年 ， 《太平寰宇记》中第一次出现了幽州土产“瓜子”；元代的《王祯农书》记载道 ， “（西瓜）其子爆干取仁 ， 用荐茶易得”；到了晚明 ， 嗑瓜子登上大雅之堂 ， 成了皇家活动 ， 明神宗“好用鲜西瓜种微加盐焙用之”；清代初年 ， 瓜子的街头地位已经堪比今天的奶茶 ， 孔尚任的《节序同风录》中就有“炒西瓜子装衣袖 ， 随路取嚼曰嗑牙儿” 。 19世纪中叶来华的法国传教士古伯察甚至在《中华帝国纪行》中说 ， “你就是到了最荒凉的地区 ， 也不用担心买不到西瓜子 。 ”
▲ 正宗八宝饭 ， 认准西瓜籽仁 。 摄影/顾敏 。 图/图虫·创意至于葵花籽大量取代西瓜籽 ， 就是民国之后的事了 。问题来了 。 现在的西瓜要么“小籽”、要么无籽 ， 那么大板瓜子又是从何而来？这还要归功于农业育种 。 为了获得更大更饱满的瓜子 ， 在农人的引导下 ， 西瓜走上了分化之路：一些愈发爽脆甘甜 ， 另一些则始终绵软寡淡 ， 瓜瓤被种子抢尽风头 ， 连名字也从“西瓜”变成了“籽瓜” 。清朝光绪年间 ， 籽瓜频繁出现在全国各地的乡土志中 ， 得到的描述也大同小异 ， “味淡”、“瓤不堪食”、“子大而多”、“专取其子”……由于一切为种子服务 ， 籽瓜瓤的口感和味道完全无法与水果店里的嫡亲们相比 ， 但绵软清淡的特性也让它成为了另一种风景：
▲ 敲开籽瓜 ， 露出一大堆虎头虎脑的大板瓜子 。 摄影/密林到了收获季 ， 瓜农将籽瓜堆在路旁 ， 供口渴的路人随意取食 。 肉质松软的籽瓜可以被徒手打开 ， 免去了切瓜的麻烦；更为便利的是 ， 由于糖度仅有西瓜的20% ， 人们还可以把打开的籽瓜分为两半用：取一小半的瓤擦洗双手 ， 再用洗干净的手挖食另一大半 。补充完水分 ， “吃瓜路人”把抖落的瓜子留给瓜农 ， 双方皆大欢喜 。 别的不说 ， 光是“洗手”这一项神奇技能 ， 就令西瓜望尘莫及 。
▲ 甘肃靖远的籽瓜田 。 从车窗望出去 ， 满地籽瓜仿佛随着车轮一同向前滚动 。 摄影/密林在甘肃靖远 ， 七八月的田野是天地间最壮观的“大珠小珠落玉盘” 。 作为籽瓜最重要的产区之一 ， 丰收时节的靖远往往给人一种错位的荒诞感：最生硬的砂石里长出了最可爱的圆滚滚 ， 最苍凉的高原怀抱着最饱满的果实 。几个月后 ， 这些果实的“果实”——大板黑瓜子 ， 将会出现在遥远城市的某户人家 ， 躺在茶几上的干果盒里 ， 参与全中国规模最大的社交活动——拜年 。 半生不熟的亲戚之间话题用尽、陷入沉默时 ， 幸好还有嗑瓜子的声音 ， 可以填满冷场的空隙 。
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