如果吃是一门学问,那还有太多人是文盲
2014年6月30日 , 北京 , 球迷们在街头一边吃夜宵一边看球 。 /视觉中国20年过去 , 挨饿的记忆和对食物短缺的担忧已如泥牛入海 , 行迹渐褪 。 取而代之的是 , 中国人的饮食需求完成了从堪堪果腹到以饲饕餮的转换 。
1999年出版的《中国人还会不会饿肚子:中国粮食问题报告》中 , 援引了美国世界观察研究所所长莱斯特·R.布朗的观点:下个世纪将是“饥饿的世纪”——这是漫长而痛苦的饥饿经验留下的后遗症 , 即使面对物质日益丰富的千禧年 , 大多数人也不愿意在这个问题上轻易抱以乐观 。20年过去 , 挨饿的记忆和对食物短缺的担忧已如泥牛入海 , 行迹渐褪 。 取而代之的是 , 中国人的饮食需求完成了从堪堪果腹到以饲饕餮的转换 , 食物的功能性作用被开掘出更多价值 , 旧时王谢筵席上的珍馐美馔 , 也飞入更多寻常百姓家 。
钱愈多 , 口腹之欲愈盛2012年 , 英国人保罗·弗伦奇和马修·格莱博写出了《富态:腰围改变中国》 , 他们表达了一个朴素的观点:钱愈多 , 口腹之欲愈盛 。根据书中的统计 , 2000年到2007年 , 中国平均工资增长了110% , 同时期的食品平均零售价格增长了115% , 但食品价格仍然相对低廉 。 收入的增长 , 游刃有余地容纳了口腹之欲的膨胀 。 书中写道:“对于中国城市居民来说 , 食品价格的相对低廉意味着他们在购买食品时可以不用精打细算了 , 实际上 , 中国许多城里人每周可以有好几晚外出用餐 , 甚至选择比较贵的餐馆 , 在中国经济腾飞之前 , 人们只是偶尔才外出用餐 。宴会变成了很平常的事物 , 并且愈加奢靡浪费 。 肉类和海鲜的消费越来越多 , 几年前这类食品对于大部分中国人来说还是消费不起的 。 苏格兰三文鱼、澳大利亚龙虾和斯里兰卡软壳蟹虽然仍然比较昂贵 , 但在中国也都可以买到 , 其消费群体的规模正在日益扩大 。同样 , 超市里品牌昂贵、包装精美的食品 , 包括进口商品 , 也已经非常常见 , 而购买这些食品不再是了不起的开支了 。 ”
国人最爱的海鲜盛宴 。 /图虫创意两位作者还观察到 , 居民们对粮食价格的敏感度逐渐降低:2006年 , 牛奶每升涨价1元时 , 销量并未受到影响;同年 , 星巴克5年来第一次涨价 , 销量也基本没有变化 。2000年时 , 中国农村居民和城市居民的恩格尔系数分别是49.1%和39.2% , 食物支出占据家庭重要开销;到了2019年 , 全国居民恩格尔系数为28.2% , 实现了连续8年下降 。中国人经常自称有一副“中国胃” , 但在新的食物种类不断摆上饭桌的20年间 , 中国胃显然具备了更多包容性 。你大抵翻开过“吃货”汪曾祺《人间滋味》一书的目录 , 长长一串名单列着各种食物:马铃薯、韭菜花、萝卜、豆腐、干丝、手把肉、鳜鱼、面茶、栗子、米线和饵块、冰糖莲子……见惯了吃播博主对雪蟹、螺蛳粉、巴西烤肉的生动“颜艺” , 接触过丰饶的南北风味 , 汪曾祺的美食鉴赏已经勾引不起现代人的食欲了——即便是生活在同时期、精于烹饪又擅品鉴的王世襄 , 到了晚年也难以抵挡圣代的滋味 。
从饱腹到肥胖 , 从肥胖到健康上世纪90年代中期住在北京的美国人杜瑞秋在回忆录《洋妞在北京》里写到 , 当地人认为发胖是好的 , 发胖代表着生活富裕 , “在肥胖潮刚出现的时候 , 人们希望自己一下子胖起来 , 以显示自家的兴旺” 。然而 , 经济逐渐繁盛 , 在时尚杂志、模特表演等媒体形式里 , 瘦成为好身材的标准 。 “因为关于什么是好的身材的界定标准是高度冲突的 , 有时人们也会对此产生疑惑 。 ”根据世界卫生组织(WHO)的估计 , 2000年全球肥胖人口增加到3亿 , 超重人口为12亿 , 中国肥胖人口占世界肥胖总人口的近1/3——此前一年 , 还有人担心中国人会不会饿肚子 。 到了2008年 , 中国成年人口中肥胖与超重的比例已超过1/5 。今年4月 , 《糖尿病杂志》(Journal of Diabetes)发表了上海交通大学医学院附属瑞金医院宁光院士团队完成的一篇论文 。 该论文以2亿多人为调查样本 , 绘制了首张中国饮食习惯与代谢病地图 。研究显示 , 居住在不同地方的人群 , 喜欢的食物也有差异:油炸、烧烤类食物是北京、东北及周边地区人群的最爱 , 海南南部地区和广东地区也显示了对油炸食物和烧烤的喜爱 。油炸和烧烤可能导致人们为了追求口感而吃得更多 , 进一步造成代谢问题 。 嗜甜人群集中在沿海地区 , 北京和天津居民对甜食的喜爱也较突出 。 甜食摄入量与糖尿病发病率升高、空腹血糖异常升高有关 。
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