【中国顶级面条大全】 [71P]【上】( 二 )
苏州|枫镇大面枫镇大面 , 被誉为苏州“最难做、最精细、最鲜美”的一碗面 。 苏州人的夏天 , 绝离不开那一碗枫镇大面 。 枫镇 , 即枫桥镇;大面就是加焖肉或爆鱼等浇头的面 。 又因以老汤调味 , 不用酱油 , 汤汁澄清 , 故俗称“白汤大面” 。
枫镇大面具有很强的时令性 , 过去只在夏至立秋两个节气之间供应 。 在苏式面中 , 枫镇大面的汤可以算得上是最具特色的 。 虽然是荤汤 , 却要求一清见底 。 汤底用肉骨、鳝骨、螺蛳、虾脑壳、酒酿、冰糖熬制而成 。 旧时 , 最正宗的枫镇大面必须选用酒厂里酿酒剩下的酒糟 , 酒气氤氲 , 十分浓郁 。 后经过改良 , 逐渐变成加入酒酿制作 。
再说浇头 , 枫镇大面的浇头也是一块焖肉 , 但和寻常的红烧焖肉不同 , 这块肉是白的 。 制作上也较复杂 , 那是精选的五花肉 , 浸泡去血 , 拔毛刮皮 , 经过四个半小时的焖烧 , 起锅后撒上葱花和绵白糖而成 。 焖制时不放酱油 , 单靠盐来调味 , 于是 , 色清味淡 , 入口即化 。 为了保证口感 , 也避免焖肉冷热温差带来健康问题 , 大肉出锅后让它自然冷却 , 不进冰箱 。 为了防止肉质发酵 , 早晨10点半必须售罄 。
一碗枫镇大面端上桌来 , 细白的面条捞在青花大碗中 , 犹如“鲫鱼之背” , 绿葱点点 , 白糟粒粒 , 加上一块白嫩透明的焖肉 , 使人顿觉清新 。 而其中淡淡的酒香 , 与面香结合得恰到好处 , 即使在炎夏 , 食欲亦为之一振 。 细品之 , 汤汁清澄 , 焖肉细嫩 , 鲜滑醇美 , 难以言表 , 那色、那香、那味在无意中流露出“碗中天地宽 , 面里扭乾坤” 。 作为夏令面的人气单品 , 鲜爽的白汤、入口即化的大肉、汤里独特的酒香 , 无一不令苏州宁为之疯狂 。
苏州 | 焖肉面“要么来哉 , 焖肉面一碗 , 宽汤重青过桥”许多老苏州的一天 , 是从一碗焖肉面开始的 。 肉要三精三肥硬肋大精头 , 而且只挑选眉清目秀的帅哥级太湖猪与常州洛猪 , 猪皮细而薄 , 肥瘦匀称 , 其五花肉是制作焖肉的上等原料 。 一块焖肉 , 首先要将肉放入清水中泡去血水佐以调料稍作腌制 , 入大火烧熟 , 剔出肋骨 , 只留软骨 , 用刀刮清肉皮 , 修出刀面 , 然后再上炉文火慢焐三四个小时 , 直至肉烂而形不散 , 肥肉完全如琥珀蜜蜡的半透明状 。 这样出来的焖肉 , 那才叫得上是肥则腴而不腻 , 瘦则酥烂醇香 , 满口鲜汁 , 食之不忘 。
吃的时候 , 先把焖肉即刻推入碗底面下 , 再将姜丝敷于面背 , 看汤面油花儿蒸腾、热气弥漫 。 那焖肉经滚滚烫的面一焐 , 诱人的香气缓缓飘出 , 使人食欲大振 , 再看那一大块焖肉 , 凝脂消融 , 慢慢显出浅浅粉红色 , 变得微微半透明 , 最后肥肉化在汤里 , 会让汤的味道更丰腴 。 那一条原本在一起的猪皮也已经散开 , 紧挨着的软侬的油肉绝不会让你觉得腻 , 更没有半点腥 , 有的只是润滑的浓香、鲜咸和甘美 。 几小口而已 , 满嘴已是肥腴 , 整个人都升华满足了 。苏州面馆 , 一定要等顾客买了票之后才能把面下到锅里的 , 称为人等面 。 只可人等面 , 不可面等人 。 个个等面人 , 不吃等人面 。 因为苏州人绝对不愿意吃人来以前就已经下好的面 。
苏州 | 秃黄油面秃黄油面 , 意思是“光秃秃的只有蟹黄和蟹膏” , 是传说中的顶级面点 。 每年只在大闸蟹上市的季节卖 , 选用公蟹纯膏、母蟹纯黄炒出的浇头 , 高纯度的蟹粉 , 没有一丝蟹肉 。 现炒的浇头 , 趁热倒入面里 , 浓浓的蟹香扑鼻而来 , 每根面条都和蟹黄蟹膏合二为一 。
苏州 | 三虾面“三虾面” , 这碗面时令性极强 , 一般只有一个多月的时间 。 每年的端午节前后 , 江南河湖中的雌虾进入产卵期 , 以太湖所产的白虾品质为上 , 渔民形象地称之为“蚕子虾” 。 所谓“三虾” , 即是虾身上的三宝:虾子、虾脑、虾仁 。
这碗面十分费工夫 , 需先剔虾子 , 再剥虾仁 。 剩下的虾壳与虾头同熬鲜汤 。 再从虾头里剥出结成深橘红色的小块虾脑 。 这时才将面条下熟过水 , 连同虾子与虾脑 , 一并放入虾汤 , 用小火煨煮 , 让“三虾”的浓鲜味渗入面中 。 虾仁肥美 , 嫩;虾子饱满 , 鲜;一粒粒形似红米的虾脑硬实 , 香 。 味道之鲜美真是想想都流口水!三虾的原料并不稀奇 , 但是如果你亲眼见过他们剥虾仁和出虾脑所费的细功 , 就知道这东西有多值钱了 , “重功轻料”一目了然 。
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