青梅|既是食材亦是文化符号 青梅的前世今生你了解吗？
满城飞絮一身热 ， 梅子黄时雨纷纷 。 每年六七月间 ， 东南季风带来的太平洋暖湿气流 ， 使得长江中下游地区出现持续阴雨的天气 ， 又逢江南梅子的成熟期 ， 故称其为梅雨 。 顺应时节而生的青梅 ， 甘甜与酸涩共融 ， 望而生津 。 透过青梅 ， 人们感叹时光变迁 ， 在青梅中诉诸离别的心酸 ， 用青梅祝福爱情 ， 用青梅装点美景 ， 把青梅融进酒里畅谈英雄豪气……青梅就这样从一个自然之物成为心绪的代表 ， 不论是作为食材 ， 还是文化符号 ， 早已渗透生活中的方方面面 。
关键词
调料 若作和羹惟盐梅
中国是梅的起源地 ， 作为梅雨季节最佳代言人的青梅 ， 栽种史至少有3000多年 。 作为龙脑香科青梅属乔木 ， 青梅树高约20米 ， 长圆形的碧绿叶 ， 或纯白或淡黄或浅粉的花 ， 球形的果 ， 茂密繁实 ， 姿态昂然 。
【青梅|既是食材亦是文化符号 青梅的前世今生你了解吗？】在醋被发明之前 ， 青梅是古人用来调配酸味的调料 。 考古学家在殷墟挖掘出一具精美的食器——铜鼎 ， 其中盛满了炭化的梅核 ， 经鉴定距今已有3200多年 ， 这说明早在商代时我国已开始食用梅子 。 《尚书·说命下》记载 ， 商王武丁任命傅说为相时 ， 若作和羹 ， 尔惟盐梅 。 把傅说看作调味中的盐和梅 ， 以盐梅喻相 ， 可见殷商时期对盐梅的重视程度 。
关于盐梅和羹这一诏词 ， 历代文人都有明确的记载 ， 如唐朝沈俭期就有盐梅和鼎食的抒怀 ， 宋朝王禹偁(音chēng)《盐池》诗：江梅须待我 ， 金鼎始能和 。 近代景定成《安邑盐池咏》云：斯人免淡食 ， 盐梅作调羹 。 一曰呈祥瑞 ， 一曰调鼎食 。 此外 ， 《周礼·天官》载有馈食之笾 ， 其实核撩之句 ， 核撩即为食用梅子的古称 。 公元前六世纪左右的著名诗歌总集《诗经》中也有很多关于梅子的记载 。
在醋出现以后 ， 青梅开始以水果或者果脯的形式走上人们的餐桌 。 在《三国演义》的曹操煮酒论英雄中 ， 有如下描述：随至小亭 ， 已设樽俎：盘置青梅 ， 一樽煮酒 。 在这里 ， 青梅成了下酒的果脯小菜 。 到了唐朝时期 ， 许多地方已经把梅煎（梅制的蜜饯）作为贡品向君主进献 ， 《新唐书·地理志五》：洪州豫章郡 ， 上都督府 。 土贡：葛、丝布、梅煎、乳柑 。 及至宋朝 ， 随着小说话本文学题材的盛行 ， 逐渐诞生了话梅 ， 据传当时说书先生说话本的时间长了 ， 口干舌燥 ， 便含一颗盐渍梅子在口中 ， 酸咸的味道刺激味蕾 ， 唾液分泌满口 ， 就可继续说下去 。 此外 ， 《东京梦华录·池苑内纵人关扑游戏》中也有记载：池上饮食：水饭凉水菉豆螺蛳肉、饶梅花酒、查片、杏片、梅子、香药脆梅、旋切鱼脍、青鱼、盐鸭卵、杂和辣菜之类 。
明代李时珍在《本草纲目》里写道:梅者媒也 ， 媒合众味 。 梅子的媒合众味也是一种良药 ， 可以使烹调食物增酸味美 。 古时没有冰箱 ， 对于花与果的保鲜 ， 最重要的手段就是用糖腌 ， 据清人顾仲《养小录》中提到 ， 用糖腌花果的时候 ， 酸青梅卤汁至妙 ， 凡糖制各果 ， 入汁少许 ， 则果不坏 ， 而色鲜不退 。
直至今日 ， 南方人仍有将青梅入菜的习惯 。 如江南菜蜜汁火方要缀上青梅、樱桃 ， 大理的翠梅酸辣鱼需要青梅的果酸来调和腥气 。
韩国人则喜欢把青梅加糖做成青梅汁 ， 发酵好之后用来腌制酱螃蟹或者当作凉拌菜的调味汁 ， 或者用腌制好的青梅拌上辣椒酱 ， 放上一个星期 ， 又是一道风味十足的下饭菜 。
关键词
冷饮 一瓯冰水和梅汤
冷饮 ， 古代称为凉饮 ， 在我国已有近3000年的历史 。 古代冷饮品种丰富 ， 其中最受青睐的是梅浆、梅汁、梅汤 ， 也就是我们所说的酸梅汤 。 《周礼》中有六饮 ， 汉朝的郑玄在《周礼注疏》中解释醷 ， 梅浆 。 虽然很难得出先秦已经有梅汁制成饮料的结论 ， 但可以确定最晚在东汉 ， 已经出现梅汁饮料 。
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