高飞锐思想|回不去的故乡之:抓螃蟹
北京联盟_本文原题：回不去的故乡之:抓螃蟹
家乡江南 ， 在水里繁衍生息的动物 ， 我只怕两种：蚂蝗和螃蟹 。
蚂蝗很阴柔 ， 那种怕是内心深处的恐惧 ， 它经常神不知鬼不觉地附在你腿上 ， 吸饱后扭动着身子跑开了 。 被它咬过的地方 ， 血流不休不止 。
螃蟹很刚硬 ， 那种怕是浮于表面的 ， 没有进到心坎去 。 螃蟹很霸蛮 ， 横着身子 ， 高高地举起那对强壮有力的螯 ， 要么亢奋地跟人对峙 ， 要么警惕地逃逸 ， 让人望而生畏 。
小时候 ， 第一次抓螃蟹 ， 就被一只大的夹住了食指 ， 惊慌失措之下 ， 甩是甩脱了 ， 可螃蟹那只螯与身子断开了 ， 身子掉进了河里 ， 螯留在手指上 ， 仍被紧紧地夹着 ， 费了很大劲才取下来 。 被夹的地方出现了一道深深的印痕 ， 还渗出了血 ， 疼痛难忍 。 一朝被蛇咬 ， 十年怕井绳 。 此后 ， 对螃蟹没什么好感 。 本来在系列乡土散文写作中 ， 螃蟹没能进入我的法眼 。 现在动笔 ， 纯粹是螃蟹沾了一位同龄老乡的面子 ， 是他命题 ， 我作文 。
都在江南水乡 ， 山水差不多 ， 但从螃蟹上讲 ， 生长在水里的东西差太多了 。 湖南乡下的螃蟹 ， 身上很光滑 ， 没有毛 ， 很少有人吃 ， 也没衍生出一套讲究的吃法来 。 江苏的螃蟹 ， 以中华绒蟹为主 ， 两只肥大健硕的大螯上长满密实的毛 ， 吃法也特讲究 ， 除了配料生姜、紫苏、黄酒 ， 还要借助小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙等“蟹八件” ， 整出垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等各种动作 ， 让人觉得高深神秘 ， 很有门道 ， 很有文化渊源 。
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正宗阳澄湖大闸蟹是最让人垂涎欲滴、流连忘返的美味了 。 每年中秋前后 ， 橙黄橘绿时节 ， 都要或主动或被动地吃上几回 ， 以提醒自己美丽的秋天来了 。 那大螯里的嫩肉 ， 那雄蟹的膏 ， 那雌蟹的黄 ， 简直就是凤髓龙肝 ， 让人唇齿留香 ， 三月不知肉味 。
正儿八经地喜欢上吃蟹 ， 是2006年6月 ， 北漂到北京后才开始的；之前在广东 ， 大如巴掌的海蟹我都不吃——在我32岁之前的人生中 ， 总觉得螃蟹那厮看起来面目狰狞 ， 影响胃口 ， 揣摩着其味道也好不到哪儿去 。 这种心理与“天下第一个吃螃蟹的”有点儿类似 。
鱼米之乡的故乡 ， 溪流湖泊纵横 ， 鱼虾鳅鳝众多 ， 螃蟹被人遗忘 ， 很难登上大雅之堂 ， 被认认真真地吃上一回 。 即使偶尔抓了数只螃蟹 ， 拿回家来 ， 也是给鸭们改善伙食 ， 或者撕碎了逗蚂蚁玩 。 在记忆中 ， 水里的东西 ， 螃蟹是最没有味道的 ， 生硬的壳 ， 少得可怜的肉 ， 吃起来麻烦 ， 肉壳难分 ， 满口壳渣 。
【高飞锐思想|回不去的故乡之:抓螃蟹】 到北京那年秋天 ， 中秋前 ， 朋友送来一件阳澄湖大闸蟹 。 看着大螯上生长着一撮密实的毛的大闸蟹 ， 总觉得不干净 ， 有心理阴影 。 记得第一次做 ， 对那撮毛深恶痛绝 ， 拿着刀剪 ， 又是剪又是刮 ， 却始终剃不干净 。 因为有毛在 ， 怕藏污纳垢 ， 希望高温消毒 ， 于是多蒸了一会 ， 结果肉不鲜嫩了 ， 吃起来 ， 味道一般 ， 一时觉得阳澄湖大闸蟹徒有虚名 。 第二年中秋前 ， 恰好在苏州出差 ， 在阳澄湖被朋友宴请 ， 跟着主人学吃螃蟹 ， 地道的做法 ， 讲究的吃法 ， 才知天下竟有如此美味 ， 竟有如此眼花缭乱的吃法 ， 让人叹为观止 。
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故乡的螃蟹 ， 大小不一 ， 种类也多 ， 有硬壳的 ， 也有软壳的 。 硬壳的 ， 大小都有；软壳的 ， 只有小的 ， 没有大的 。 软壳螃蟹透明 ， 看得见肉 ， 血管和五脏六腑 。 硬壳的螃蟹 ， 很少被当菜吃 ， 因为即使在一穷二白 ， 饿得头晕眼花的年代 ， 也很少有人惦记 。 软壳螃蟹 ， 是吃过一回 ， 不用吐渣 ， 全部吞咽下去 ， 味道不错 。
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