传统旗袍是全开襟的，依靠盘扣的系紧或开解，实现穿脱。“做得好的旗袍，穿着者不会担心走光，因为独特的制作工艺决定了旗袍与身体的贴合性”。制衣大师褚宏生说，旗袍是手工编织的另一层皮肤，它与我们熟悉的现代常服有一些区别。
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▲各色丝线。
“它的袖子与身片是连在一起的，门襟边儿则需要手工‘扦’上去。”娟子说，“传统旗袍没有胸省腰省，但有一套完整的‘归、拔、整、烫’工艺，而且极为严格。比如一个烫熨的功夫，能把腰部看起来多余的空间归进去，胸围拔出来。面料是一片布，而人体是圆的，通过手工才可以缝制出那种圆润而完美贴合的感觉。”
娟子姥姥的时代，做旗袍用的最多的面料是桑蚕丝。桑蚕丝柔软，缺乏硬挺感，所以过去做旗袍需要刮浆。这个“浆”，也是旗袍师傅自己做的。做好“浆”之后，把整个幅宽的面料放在桌子上，一点点刮匀，这样的面料才能用来做旗袍。“刮浆特别考验技术，必须经过长时间的练习。薄厚不均匀，做出来不好看。”
到了娟子生活的时代，旗袍已经摆脱了“刮浆”这样的工序，以各种考究的内衬作为替代了。
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▲针线翻飞中透着专注。受访者供图
尽管如此，娟子认为，技术和材料的进步并不能完全替代传统手工制作赋予旗袍的独特美感。她在解释自己为何在今天还要坚持一针一线手工缝制时说，千百年来，中国母亲的指尖缝缀着一家人的温存体面，旗袍等传统服饰上承载的感情，有无可比拟的价值；不仅如此，旗袍上面的一个花边、一片刺绣，当它用心而为、以手完成时，其精美程度往往是许多现代流水线工艺都难以达到的。
为了追求这种境界，“旗袍迷”娟子，决定走一条与前人不同的手艺之路——她要让旗袍传统美真正融入今天的时尚。
娟子的客户都知道，她制作的旗袍在领子部分有一个小特点：旗袍立领的项后合拢处，不是平直收口而是半圆收口。穿旗袍的女人，以前最讨厌在这个地方被立领的扣子钩到头发；把立领由直改圆，不仅省掉扣子，不会钩头发，而且领后线条更贴伏颈项，充分展现女性的优雅柔美。
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谁为坚持“定价”
现在，旗袍也已经开始工厂化批量生产了。坚持手工制作的意义何在？
娟子用一组对比回答这个问题：流水线上下来的成衣，大多可以分成160、165、170这样的尺码；而一件定制旗袍，要依着人体特点，至少量取身体三十多个部位的数字，设计裁剪而成。
两种方法完成的作品，对身体的贴合与表达，效果自然也完全不同。“量体裁衣的意义，在于帮助我们设计师思考客人的体型特点，为她设计怎样的曲线，以及这件衣服能够配合什么样的场合穿着，等等。”
娟子反对那种认为只有“完美身材”才有资格穿旗袍的观点，“每个女人都应该有一件心爱的旗袍。不论高矮胖瘦，我认为都可以穿着合适的旗袍，走上任何舞台。”
相对于旗袍的“完美”，她更看中这种风格女装对女性身材“不那么完美之处”的弥补和改变。
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▲旗袍走秀。受访者供图
去年娟子举办了自己的个人时装品牌发布会，在那次作品大秀上，她做了近百套旗袍，邀请许多“素人模特”来做展示。尤其有一位怀着三个月身孕的“准二孩妈妈”，她是牵着大宝、怀着二宝，骄傲地走上T台的。
“其实那会儿这位宝妈已经挺胖了，但因为我们是量体裁衣，给她设计的旗袍非常合身。走上舞台的她，一点都不尴尬，只有满满的幸福与骄傲。好旗袍带给人的改变，就是如此明显。”
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