两年三次，食在潮汕
2020年的暑假 ， 我站在长平路和公信路口 ， 准会想起2017年身处“炎热肮脏”槟城汕头街那个遥远的下午 。正所谓“客家人开埠 ， 广府人旺埠 ， 潮汕人占埠” ， 彼时的我还未踏足南洋 ， 只是对百多年前潮汕人下南洋闯五洲早有耳闻：潮汕平原地少人多 ， 生存不易 ， 常有台风与地震威胁 ， 且为群山阻隔、陆路交通不便 ， 而东南濒临大海 ， 近海有不少岛屿 ， 地理环境迫使潮汕居民很早就 ”逐海洋之利” ， 发展海上贸易 ， 南下闯出一条财富和血腥的十字路口 。
在背井离乡的同时 ， 潮汕人也把家乡美食带到了东南亚各国 ， 泰国、印尼、新马…都能看到潮州菜的身影 。“打冷”源自潮汕的方言 ， 50年代在香港卖夜宵、卤味的潮汕人多肩挑扁担、箩筐 ， 沿街叫卖 。 同乡人见到要买 。 就用潮汕话招呼一声“担篮啊”（担篮子的 ， 音近粤语发音的“打冷”） 。 操粤语方言的人不解其意 ， 也依样画葫芦 ， 发谐音招呼叫卖的小贩 。 后外延为“吃潮州菜” 。
原谅我掉书袋这么久 ， 总结一句就是从槟城到香港 ， 吃过了流传在外的潮州菜 ， 却直到去年五一才有机会专程为了体验潮汕风味打了一趟飞的前往 。那是给我味觉冲击极为强烈的一次体验 ， 我一直认为食物是味道的载体 ， 人类可以记录一切 ， 唯独味道无法记录 ， 只能通过类比、记忆强加注释 。无奈潮汕太大 ， 吃的又太多 ， 仅仅浅尝辄止便匆匆离开 ， 直到年底有出差汕头的机会才得以重温夜糜白粥的滋味 。再后来工作忙碌 ， 经营笑融爱宠 ， 直到8月生意有所起色 ， 想着犒劳辛苦了三个月的小伙伴 ， 都是爱吃的人 ， 脑海中跳出来的第一个就是汕头 ， 既然已经有过两次体验 ， 还有诸多没有吃到的遗憾 ， 那就让吃过的、没吃过的 ， 都在舌尖获得共鸣吧！
海鲜 ， 自然的馈赠汕头 ， 别名鮀岛（文盲鉴别器 ， 音同『驼』） ， 境内韩江、榕江、练江三江入海 ， 处于江河交汇处的海鲜最为优秀 ， 更不用说还有南澳这样得天独厚 ， 集美味和美景全方位一体的海岛 。
市区的生猛海鲜火锅 ， 达濠的鱼仔档 ， 南澳的海上鱼排餐厅 ， 种类丰富 ， 丰俭由人 。刚下飞机 ， 驱车到达民宿 ， 此刻被飞机餐折磨的舌头亟需一场保健 ， 那么这仪式感极重的第一顿 ， 要留个哪位幸运儿呢？似乎也没有任何的纠结 ， 适口砂锅粥 。海鲜砂锅粥 ， 最抚旅人胃
三至汕头 ， 每次都被这滚烫烫锁住鲜味的粥水深深折服 ，小象拔蚌和扇贝的谷氨酸钠全部化在粥水里 ， 留下来鲜甜的痕迹 ， 象拔蚌的熟度刚好 ， 刚刚断生 ， 入口一抿就融化在齿尖 。光喝粥总觉得少了些什么 ， 是菜脯煎蛋！
菜脯是就是萝卜干 ， 在潮汕 ， 菜脯以其强大的百搭能力成为各种食物的标配 ， 有了万物皆可加菜脯的说法 。 我尤钟爱菜脯煎蛋 ， 它让原本普通蛋有了超出寻常的风味 ， 咸鲜甜润 ， 或许这就是粤语中对于好吃的最高评价——和味 。如果你只在汕头一天 ， 如果你只有一顿饭的份额留给海鲜 ， 我只推荐辉记 。
辉记没有菜单 ， 点菜只靠普通话与潮汕话的跨世代交流 ， 此刻手指活蹦乱跳的小青龙、拼命蠕动的鲍鱼海螺、艰难吐水的小象拔蚌 ， 下一秒就被送上端头台 ， 转眼间就被送上餐桌 ， 这样的好处是能最大限度的保留食材的新鲜度 ， 上桌仍在抽搐 。
锅底是简单的清水苦瓜萝卜 ， 这是对食材的极度自信 。食材下水千万别超过15秒 ， 否则就是对新鲜二字的亵渎 。
海鲜的鲜甜有了芥末这个燃料的加持 ， 二者合力 ， 犹如火箭摆脱地心引力 ， 从口腔直达天灵盖 ， 哦不 ， 掀翻天灵盖！看着一个个在汤中洗礼过的螺、贝、鲍鱼、小象、龙虾 ， 那种兴奋的感觉 ， 不亚于直面达达里奥出浴 ， 不 ， 此刻就算那达达里奥来 ， 我都不会放下手里的食物！今天的新发现是在海鲜火锅店里唯一的肉类：鹧鸪 。
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