腊味配红酒，幸福天天有
在泰国混迹那段时间 ， 租的房子旁边有个西班牙餐厅 ， 我经常带大厨去那里吃饭 。 大厨超喜欢那里的各种汉堡、披萨和意面；大厨娘偏爱那里的一种面疙瘩和各种鱼；而我 ， 除了喜欢那里的德式烤猪肘 ， 我更喜欢那里的几款冷盘 。 其中一款冷盘是用一个木盘子上来的 ， 内容很丰富 ， 除酸菜、黑绿两种腌橄榄、番茄片、各式奶酪外 ， 还有伊比利亚火腿、克里索香肠、萨尔齐琼香肠等 。 
每次吃火腿和香肠 ， 我都有个奇思妙想 ， 既然他们这种冷盘配红酒嘎嘎地 ， 那么 ， 用国内的腊肉配红酒会怎样？我曾跟大厨娘说过我的想法 ， 大厨娘总是摇头 ， 说不行 ， 因为国内的腊味太咸 。但是 ， 我绝对不服 。 所以 ， 回到国内我就要尝试 。 我有个兄弟叫大地飞鹰 ， 是专门用四川的一种黑猪肉熏制腊肉腊肠 ， 猪拱嘴这类的东西的 。 每年他都给我寄一些 ， 去年春节前寄的因为我出国了一直没吃 ， 所以 ， 我就想着如何用他的腊肉配红酒 。其实 ， 四川腊肉的烟熏味跟红酒很搭 ， 在某种意义上讲 ， 如果不是咸 ， 它绝对不比伊比利亚火腿或者赛拉诺火腿逊色 。 那么 ， 如何去咸就成了首要的问题 。 光是用水浸泡那是不能完全让盐分去除的 ， 后来 ， 经过多次摸索 。 大厨娘发现一个绝搭 ， 白萝卜蒸腊肉 。 白萝卜打底 ， 腊肉切薄片上锅蒸 ， 用高温逼出腊肉中多余的盐分 ， 而这些盐分又让萝卜有了滋味 。 然后 ， 一口萝卜一口腊肉 ， 腊肉爽脆 ， 萝卜绵软 。 配上醒好的红酒 ， 嘎嘎地 。那么 ， 四川腊肠可不可以配红酒？四川腊肠的辣味其实跟克里索香肠有异曲同工之妙 ， 但是 ， 这个东西不可以像腊肉一样与白萝卜合蒸 ， 平常的与西芹豆角合炒似乎也过于辛辣 ， 会掩饰掉红酒复杂的香气 。 后来 ， 经过多次研究 。 四川腊肠配绿豆芽 ， 把绿豆芽在锅里翻炒一下 ， 不放盐 ， 然后铺在盘底 ， 腊肠切成薄片 ， 一块腊肠几根绿豆芽 ， 轻轻啜上一口菩提欧或者艾玛罗 ， 那简直是没谁了 。但问题是 ， 中国的辣味不仅是四川腊肉腊肠 ， 还有其他的类似产品呢？广式腊肠不用说 ， 它不那么咸 ， 配荷兰豆或者是配鲜笋炒或者清蒸那都是配红酒的好嚼谷 。 我最近有点喜欢上了江浙的咸肉 。 江浙一带的咸肉做法没有四川腊肉那么复杂 ， 一般就是挑选肥瘦适中的五花肉 ， 均匀抹上盐 ， 自然风干即可 。 但是 ， 我发现这个东西配红酒那也是绝搭 。咸肉这种在江南水乡的气候下孕育的美味是种百搭食品 ， 怎么吃都好吃 。 但是 ， 我却发现 ， 平时我最爱吃的腌笃鲜里的鲜肉配红酒不行 ， 原因很简单：过于酥烂 ， 口感比较差 。 最合适的食材搭配是 ， 咸肉炒紫菜、咸肉烧青菜 。 这两种菜与艾特米安诺、曼都瑞这种酒搭配 ， 那种感觉简直令人发指 。 
美食者不必是饕餮客 ， 美食者重在食物的质 ， 而非量 。 品酒者也不必是刘伶 ， 天天烂醉如泥 ， 只要自己能充分享受食物为我们带来的每个满足的瞬间 ， 记住美酒在口腔里绽放的刹那就足矣 。 食乃生活之本 ， 只要你在一口口的腊味中吃出时间的味道 ， 只要你在一杯杯红酒中体味到思念与回忆 ， 什么压力 ， 什么不如意 ， 什么未来 ， 有那么重要吗？一饮一啄 ， 我们其实就是在品味人生 。 腊味配红酒 ， 幸福天天有 。
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