北京日报客户端|民国女性穿什么最时尚？张爱玲有话说
晚清至民国 ， 中国社会发生了巨大变化 。 作为社会发展的一面镜子 ， 女性服饰随着社会变革明显变了模样 。 在这段新旧文明交替的时期 ， 女性服饰一度种类繁多 ， 风格各异 。 1912年的《申报》这样评价时人着装：“西装东装 ， 汉装满装 ， 应有尽有 ， 庞杂至不可言状 。 ”
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1910年代 ， 美国摄影师詹布鲁恩让“模特”们穿上清朝至民国的服装 ， 摆拍了这张照片 。 虽然不完全是真实的日常服饰 ， 但也能大致看出清末民初满族、汉族女性服饰的变化和不同 。 其中左二、左三、右三、右四为装饰有复杂滚边的清代满族长袍；左四为汉族婚服 ， 上身短褂 ， 下身马面裙 ， 从露出手腕的衣袖 ， 以及留了刘海儿的发型判断 ， 应是清末民初的打扮；左五为清末诰命夫人的礼服；右五为戏曲《麻姑献寿》的戏服；右二为汉族官宦人家的妇女服饰；左一、右一为民国时期的汉族女服 ， 左一更像是戏服 。约翰·詹布鲁恩摄
清代 ， 女服分为满、汉两种式样 。 满族女性一般穿一体式的长袍（旧式旗袍） ， 汉族女性以二部式的上衣下裙为主 。 不过 ， 清代中后期 ， 二者也相互仿效 ， 相互融合 。
具体说来 ， 汉族女子上身穿袄衫 ， 长度到膝盖左右 ， 下摆、袖口宽大 。 下身穿长裙或者裤子；满族女子衣着仍以长袍为主 ， 宽腰、右大襟、长至掩足 。 不过 ， 衣服的细节装饰要华丽得多 。 以领子、袖口、前襟等处的镶滚彩绣花边为例 ， 早期通常为三镶五滚 ， 清中期后越发繁复 ， 最复杂的号称“十八镶” ， 甚至连衣服本料都显见不多了 。
满族服饰造型中不得不提的还有旗头——两把头 。 这种发型需要把头发从脑后向上翻折 ， 在头顶形成横髻 。 慈禧太后时期 ， 为了便于插戴更多的发簪头饰 ， 在两把头基础上形成了许多人熟悉的更为高大、华丽的大拉翅 。
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清晚期 ， 穿便服的醇亲王奕譞和福晋叶赫那拉氏合影 。 叶赫那拉氏内穿长袍 ， 外套小立领对襟马褂 。
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民国初年的一对满族新婚夫妇 。 男子穿长袍 ， 外套马褂；女子梳“大拉翅” ， 足蹬花盆底旗鞋 ， 身穿长袍 ， 下摆长至掩足 ， 只露出旗鞋 ， 显得身姿修长 。 两人的长袍都采用了清末民初流行的高领 。 西德尼·甘博摄
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1918年 ， 一位老太太头戴黑绒布帽 ， 裹过的小脚穿尖头小弓鞋 ， 上身是长至膝盖的袄 ， 下身是装饰有绣纹和褶裥的长裙 。 这是汉族女性的典型服饰 。 上衣袖子比较窄 ， 这是清末开始出现的趋势 。 西德尼·甘博摄
这种奢华、繁复的服饰风格并不长久 。 十九世纪六七十年代 ， 清政府为了挽救日益没落的封建王朝 ， 不得不派遣学生游历外洋 。 与此同时 ， 随着通商口岸、租界的开放 ， 进入中国的侵略军、外国商人越来越多 ， 西“服”东渐的趋势开始出现 。 例如 ， 当时西方妇女流行扇面形高领 ， 一些时尚的满汉女子纷纷仿效 ， 改低领为高领 ， 有的领子甚至高得能挡住半张脸 。 此外 ， 袖口变窄、腰身减小、绣花镶边装饰变得简洁 ， 成为清末时尚女服的标志 。 不过 ， 这些变化成为全社会的普遍趋势 ， 还要到民国时期 。
民国初年实施的新服制和孙中山提出的服装制作四原则 ， 使民众的穿衣戴帽摆脱了等级制度和传统的政治伦理的干预 ， 标志着中国古代衣冠体制的解体 。
1912年 ， 民国政府颁发的《服制》条例规定：男子礼服分为“大礼服”“常礼服”两款 ， 常礼服又分为甲、乙两种 。 大礼服和常礼服的甲种都是西式的 ， 乙种是中式齐领右衽的长袍和对襟短褂 。 不过新的西式服装并没有被大众普遍接受 ， 直至二十世纪二十年代 ， 中西合璧的中山装诞生 ， 街头上的男子衣着还是长袍马褂、西服、中山装并存 。
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