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印染小小蓝花布袄里的大历史( 二 )


所谓夹缬 ， 就是在两块平板上对称镂刻出花纹 ， 然后相对夹紧织物 ， 于是部分位置无法着色 ， 最终蓝白互相衬托形成花纹 。 其中 ， 大部分夹缬印染出品的是蓝底白花 ， 被后人称为防染法 。 如果说夹缬还有可能印染出白底蓝花 ， 并非全部使用防染方式 ， 那么另外两种——绞缬和蜡缬 ， 则没有例外了 。
所谓绞缬 ， 是用线绳对织物做局部捆扎 ， 染料便无法深入捆扎部分而留下空白 。 这种方式的特点是会产生晕色效果 ， 但需要高超的捆扎技术 ， 花纹的表现力也很受限 。 上世纪90年代初 ， 中国民间曾经流行过一段时间的扎染 ， 也是同样的原理 。
蜡缬同样运用了防染方式 ， 但是防染的手段改成用蜡 。 用蜡直接在布匹上绘制图案 ， 布料着色晾干后去蜡可得到花纹 。 这种方式花纹自由 ， 并且由于蜡迹可能出现纹裂而产生独特的效果 ， 不足之处在于绘制重复花纹的难度较大 。
这三种工艺采用的防染方式 ， 花靠非花反衬而呈现 。 这与绘画当中笔墨用于主体 ， 靠留白突出图案的思路正好相反 。 可见老子所说“有无相生”的道理 ， 在绘画和印染艺术上完全可化为实际操作 。
一般来说 ， 夹缬、绞缬、蜡缬等传统工艺更适合单色花纹的印染 ， 但令人惊叹的是 ， 隋唐时期的能工巧匠可以运用这些工艺印染出彩色花纹 。 在《中华古今注》中记载：“隋大业中 ， 炀帝制五色夹缬花罗裙 ， 以赐宫人及百僚母妻 。 ”意思是说 ， 隋炀帝在大业年间 ， 令人制作五色夹缬花罗裙 ， 赐给宫女以及百官的母亲和妻子 。
唐朝的印染技术成就空前 ， 彩色夹缬盛行 。 日本正仓院收藏了一件文物 ， 绀地花树双鸟纹夹缬絁 ， 可以让现代人见识到那个年代的精彩 。 如果没有对复合染色原理的充分理解 ， 如果没有镂刻工艺的精密到位 ， 怎可能有这样精彩的成品流传下来 。 当然 ， 彩色夹缬的造价太高 ， 只有宫廷有财力消费 ， 所以民间只有单色花布流行 。
蓝花布袄当然不只是阿庆嫂一人的着装 ， 现在也有一些场所用来做职业女装 。 服装一直都是文化的载体 ， 每一件传统服装背后都有丰厚的历史底蕴 ， 都有祖先的感情和智慧 ， 都有温度和梦想 。
（作者系百家讲坛《中国衣裳》系列讲座主讲人）
李任飞 来源：中国青年报


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