后疫情时代男装品牌如何突出重围|时装周

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01 Zegna 版型之美

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自2016年回归Zegna品牌之后，作为集团艺术总监的Alessandro Sartori 便为品牌设定了一套基于集团文化和精神的创意逻辑。宽松的廓形设计，强调正装的舒适度而非束缚，并且引入无性别概念，打破常规边界，这也于后疫情时代，新冠疫情带来的在家办公风潮，将多年来商务正装风格变得越来越“轻松”。

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ERMENEGILDO ZEGNA XXX 2021春夏男装

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ERMENEGILDO ZEGNA XXX 2021秋冬男装

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ERMENEGILDO ZEGNA XXX 2022春夏男装
Sartori 坚持“混合化”，强调“类别的定义已经过时”，不再区分夹克和外套。他用三种不同重量的相同材料将外观分层——夹克、打底裤和裤子——以一种他认为“简化造型”的方式呈现出来。Sartori在本季提出的“il nuovo abito”新西装概念，从公路中汲取灵感为现代男装赋予新定义，多样的科技性能面料，到飘逸利落的廓型，无不秉持杰尼亚一直以来的革新理念，将功能与个性巧妙融入新一季奢华休闲着装。
“如今我们身处的环境需要每个人具备灵活的适应性，当这体现在着装上，便意味着在造型和材质的运用上需要与时俱进，不断演变，以符合当下的需求。”——Alessandro Sartori

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除了在服装领域的“破圈”，在经营方面Zegna也是先锋。在其他意大利品牌还在犹豫是否要成为大型奢侈品公司的情况下，美国东部时间12月20日，意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna（杰尼亚）正式登陆纽约证券交易所，股票代码为“ZGN”。Zegna杰尼亚是第一家在纽约上市的意大利时装公司。
此次Zegna集团是通过与特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp.合并而进入公开市场。去年7月份集团曾预期合并后的新公司预期初始企业价值为32亿美元，预期市值为25亿美元。截至12月22日收盘，杰尼亚股价为12.25美元，上涨3.2%，较开盘价高出19.6%，当前市值 27.42亿美元。但仍低于此前32亿美元的上市市场估值。

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去年早些时候，这家拥有 111 年历史的公司从名称中去掉了“Ermenegildo”，简称为“Zegna”，并合并了两个较小的子系列品牌，运动服装系列 Z Zegna 和走秀系列“XXX” 。Zegna 从疫情大流行初期的销售急剧下降中逐步恢复过来，正获得大量现金流，并超越了西装和丝绸 Polo 衫等男装主食。该公司的收入在 2020 年下降了 23%，尽管它已在 2021 年上半年迈向复苏，届时 Zegna 也恢复盈利。2019 年，杰尼亚的收入为 13 亿欧元，公司去年恢复到 2019 年疫情前的水平。
根据最新财报显示，尽管受汇率小幅负面影响，销售额同比增长49.9%至6.033亿欧元，相比之下，2020上半财年为4.024亿欧元。第二季度较第一季度增长加快。
净利润3220万欧元，去年同期受疫情影响亏损8780万欧元。
Zegna 的公开申请也是意大利时装业持续变化的标志，此前已有数十年历史的传统品牌不愿进行合并、收购自己的公司，或者在某些情况下，不愿让品牌脱离家族控制。而法拉利的所有者 Agnelli 家族以及 Diesel的母公司OTB在今年都进行了收购。
首席执行官吉Gildo Zegna在接受采访时表示，
“我们之间更愿意合作交流信息并向合作伙伴或市场开放我们的资本，因此整体业务正在显着改善。向休闲奢侈品牌的转型需要很多支持。”
“我们希望将人们的认知从西装商务套装转变为奢侈休闲品牌。”
“我们拥有比以前更多的资源，但我们会相应地使用它们。我们不会为了增加品牌或工厂而花钱。它们必须符合我们的战略、价值观和 DNA。”

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在上市前夕的去年8月， Zegna Group以5亿美元的估值收购了Thom Brown 85%的股份。该品牌的创始人兼首席创意官Thom Brown是唯一的其他股东。
2016 年从Alexander Wang加入 Thom Browne 的首席执行官Rodrigo Bazan将继续担任该职务。据《纽约时报》报道，Thom Browne 在 2016 年创造了 1 亿美元的销售额，并有望在 2017 年达到 1.2 亿至 1.25 亿美元。

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