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说来，伪满洲国皇宫是“历史成为历史”之后的名称。在我国史学界，关于年代的划分，其中一种是以公元1840年为近代史的开端，1911年之后为现代史。不过在涉及具体事项时，这种断代又有着灵活的一面，如将古代史的下限延伸至1911年，即以我国最后一个封建王朝的终结来作为整个“古代”的结束——这种断代方式之下，末代皇帝溥仪就是一个集古代、近代、现代为一体的人。仅此一点，就足够传奇了。当然，和他同时代的人何止千万，而他能成为传奇的原因在于独一无二的身份：封建王朝帝王、伪政权的立宪制皇帝（尽管毫无权力，乃至人身自由都受限制）、新社会公民。
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溥仪是世界性的历史人物。被“历史”选择，前半生处在风头浪尖上，他一生经历了晚清、民国、伪满、新中国四个历史时期。在特定时期，他本身就是历史事件，有关他生平和研究性的文字，更是数以百万计。我无意也无能力就这段历史和有关历史人物说出什么，写这样一篇不算游记的游记，只是因为以一个普通游客身份造访了这座充满矛盾和荒诞，却又真实存在过的建筑。当它在成为历史文物后，以多重内涵向我们展示了那一段特殊的历史时期。
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伪满皇宫并非是新建筑，为皇帝登基而建。而是将原民国时期管理吉林、黑龙江两省盐务的吉黑榷运局官署进行改造，这样一来，不说占地面积无法和紫禁城相比，整个伪满皇宫的建筑群也可以说毫无“皇家气势”可言。只有黄色琉璃瓦算是其标志吧。伪满政权有新建皇宫的计划，且已然实施，不等完工，伪满垮台。我在返回酒店的途中经过了那里，后来当地的朋友说正在改建成一个主题公园。
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不过麻雀虽小五脏俱全，伪满皇宫的机构设置倒也完备，以中和门为界分为内廷和外廷。内廷主要有缉熙楼、御花园、同德殿、书画楼等。从建筑风格而言，古今并陈、中外杂揉，具有典型的殖民性特点。若不是先入为主，脑海里有概念，很难这里和皇宫联系在一起。外廷区主要有勤民楼、怀远楼、嘉乐殿、宫内府等，此外，汽车库、马厩、跑马场、花窖、禁卫军营房、近卫军营房等附属设施。
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伪满皇宫可以算是溥仪一个人的宫殿，这个和紫禁城作为明清两代皇宫不同——可实际上，哪怕作为进入民国之后的“小朝廷”皇帝，溥仪还是以九五之尊在紫禁城留下了明显痕迹——故宫三大殿的门槛都有一个缺口，这是因为当年溥仪喜欢上骑自行车后，为了方便骑车出入而下令用锯子锯掉一截。反观伪满皇宫，却处处彰显着“太上皇”无处不在的限制和干涉。
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伪满皇宫有一个电影放映厅，并排两个“御座”。将皇后的地位提升至和皇帝平起平坐，在外交礼仪上，体现为也称皇后为陛下。从前的“臣妾”摇身一变，这对封建帝王乃至皇后本人而言，都有一个接受的过程。这也可以看作一种穿越，从古代穿越至现代。需要接受的，还有大臣只是大臣，而不是之前的“臣子”了。在议事厅和会客厅，皇帝的御座周围，是供其他人落座的沙发、椅子。在这大清是不可想象的事情。
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