做半年，歇半年，只卖红烧羊肉一道菜，一做就是六代人
今天是农历大雪的节气 ， 杭州的天气越来越冷 ， 又到了吃羊肉的好时候 。
杭州城虽然不大 ， 说到吃羊肉 ， 却分为红白两大派 。 城西仓前葛巷羊锅村掏羊锅的做法不加酱油 ， 属于白烧 ， 而城东的临平一带 ， 包括博陆、五杭、亭趾 ， 则是红烧的做法 。
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仓前的掏羊锅已经有一百多年历史 ， 羊锅节今年已经办到了第十五届 ， 可谓远近闻名 。 而相比之下 ， 临平的红烧羊肉就点吃亏 ， 很多人觉得去一趟临平很远 ， 其实 ， 如果自驾走东湖高架桥或坐地铁 ， 四十分钟左右就能到达 。
据临平的老人回忆 ， 除了临平的羊肉交易市场 ， 解放前临平周边的城镇还有许多做湖羊交易的“羊行” ， 所以吃羊肉在临平非常盛行 ， 逢年过节和家里的各种“大日子” ， 宴席上必须要有一碗红烧羊肉 ， 久而久之 ， 红烧羊肉就成了临平一带的超级硬菜 。
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临平周边的很多村镇直到现在还有请厨师上门办酒席的习惯 ， 红烧羊肉必须是厨师的拿手菜 ， 如果连红烧羊肉都烧不好 ， 那这样的厨师肯定没人请 ， 由此可见红烧羊肉在临平人心中的地位 。
临平的红烧羊肉在吃货圈流传甚广 ， 连美食大咖沈宏非都曾经在微博上对临平红烧羊肉发出了“最难将息”的感叹 ， 好些小饭馆的红烧羊肉已经名声在外 ， 汤家、周氏、运和、五杭万士达、踏步档、涌兴……吃货们驱车几十公里 ， 甚至从萧山、绍兴、上海赶过去 ， 都要去吃上一口 。
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临平的红烧羊肉表面看大同小异 ， 但是各家都有秘而不宣的烧法 ， 其中比较出挑的就要数星火南路121号的周氏羊肉 ， 店面不大 ， 也谈不上设计感 。 很多羊肉爱好者一直选择这家的羊肉 ， 就是因为一个“专”字 ， 还有的吃货认为 ， 这家小店甚至带动火了整个临平的红烧羊肉 。
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周氏红烧羊肉的老板叫周荣金 ， 今年46岁 ， 掌管这家小店已经有16年了 。 别的店都是以红烧羊肉做招牌菜的饭馆儿 ， 而老周的店却只卖红烧羊肉一道菜 ， 别的菜一概没有 ， 而且只卖半年 ， 每年国庆节准时开烧 ， 卖到第二年3月底准时歇业 。
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周荣金说 ， 整年烧羊肉虽然没有问题 ， 但是人会很累 ， 累了就难免有烧不好的时候 ， 不如趁这半年羊肉品质最好的时候 ， 把每锅羊肉的味道尽量烧得完美一些 。
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周荣金的烧羊肉手艺得自父亲周根华的真传 ， 老爷子今年76岁 ， 做了一辈子厨师 ， 红烧羊肉的手艺也是从祖上传下来的 ， 家族里十几个人都是烧羊肉的好手 。 据周荣金回忆 ， 他家的红烧羊肉保守地算起来 ， 到他已经是第六代 ， 家里到现在还留着几个祖传的鲤鱼花磁盘 ， 一看就很年头 。
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周荣金告诉采访人员 ， 他的红烧羊肉只用100斤左右肉质绵软饱满的雄性湖羊 ， 老底子没有味精 ， 味道全靠厨师的手艺 ， 用的都是家常基本调料 ， 到现在还是祖传的烧法 ， 味精就从来没买过 ， 但是烧出来的羊肉色泽诱人、不腥不膻、浓香扑鼻、口感酥软 ， 与别家不同的是 ， 他烧羊肉连八角、桂皮都不会放 。
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