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服饰|古代服饰文化“知多少”

_原题是：古代服饰文化“知多少”
红裙宽袖、青衫白褂……你是否注意到 ， 如今的街头巷尾 ， 穿汉服的人越来越多了 。 这一古代服饰尤其受年轻人的喜爱 。 服饰之美 ， 不仅满足生活的需要 ， 带来视觉的享受 ， 其发展还呈现了一段时期民俗和文化的特点 。 古代服饰是如何发展演变的？古人又是如何染布、制衣的？
“华夏”名称与服饰相关
汉服 ， 越来越走入我们的生活 。 一些高校、社区成立了汉服社团；电商平台上 ， 汉服成了年轻人喜爱的畅销品；各类汉服秀更是屡见报端 。 承传千载的国风成了时代潮流的元素 。
穿汉服 ， 更要懂得中华传统文化 。 从某种意义上说 ， 汉服爱好者在着汉服的那一刻 ， 就承担了中华传统文化传播者这一新角色 。 服饰是人们衣食住行的重要组成部分 ， 汉服是从何而来的？
中国自古以来称为“华夏” ， 这一名称的由来与服饰有关 。 《尚书正义》注：“冕服华章曰华 ， 大国曰夏 。 ”这里将帽子、衣服的华美叫作华 ， 将人口众多的国家称为夏 。 《春秋左传正义》云：“中国有礼仪之大 ， 故称夏；有章服之美 ， 谓之华 。 ”可见 ， 华夏一词 ， 不仅指地理层面的 ， 还有文化沉积的价值 。
汉服 ， 顾名思义是汉民族的传统服饰 ， 又称为汉装、华装 ， 是世界上历史最悠久的民族服饰之一 。 据一些古籍资料显示 ， 汉服“始于黄帝 ， 备于尧舜” ， 源自黄帝制冕服 ， 定型于周朝 ， 并在汉朝形成完备的冠服体系 。
在古代 ， 服饰不仅仅是衣裳之用 ， 而是包括衣、冠、发式、鞋等一整套礼仪体系 。 汉民族传统服饰的总体风格偏向于凝重、古朴、典雅 ， 其基本特征是交领、右衽、束腰 ， 用绳带系结 ， 常给人洒脱飘逸的印象 。 所谓“交领” ， 是指衣服左右前襟重叠 ， 两边相交成领；“右衽” ， 就是上衣前襟左边长、右边短 ， 衣服前襟向右掩 。 这一服饰的诞生 ， 体现的是中国古人泰然自若、宽厚仁爱、与世无争的民族性格和人生境界 ， 从某种程度看也反映了古人天人合一的世界观 。
“布衣”源于大山里的葛麻
服饰作为中华文明的重要载体 ， 在历代诗词歌赋中都有表现 。 在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中 ， 更见端倪 。 据统计 ， 《诗经》300多篇中 ， 有60余篇涉及服饰描写 ， 从中也可窥探先秦时期汉服的材质、色彩和意韵等 。
汉服爱好者之间互称“同袍” ， 这一称呼也与《诗经》相关 。 《秦风·无衣》一篇有云：“岂曰无衣？与子同袍 。 ”这里所说的“袍”透露了当时汉服的材质 ， 也就是填充了麻絮的长衣 。 麻布衣是当时汉服的主流 。
《诗经》中的《周南·葛覃》篇就生动记载了当时制衣的过程 。 在当时 ， 漫山遍野的葛麻是人们制衣取之不尽的源泉 。 葛是一种草本植物 ， 茎可用来做绳 ， 纤维可用来织葛布 。 从诗歌中可以看出 ， 当时的制作工艺比较简单 ， 人们采集山上的葛草、藤枝等 ， 浸泡在流动的河水中 ， 材质不会发臭 ， 再用蒸煮捶打揉搓等方法抽出里面的纤维 ， 细纤维可织成细布 ， 做贴身穿的衣服；粗纤维可纺织成粗布做外套 ， 厚实而耐磨 。
据记载 ， 在先秦时期 ， 葛、皮毛、蚕丝等都是主要的服装材料 。 葛多为平民百姓制衣所用 ， 以麻布为主要衣着材料的庶民 ， 被称为“布衣” 。 而皮毛、蚕丝等多为王公贵族所用 。 动物毛皮 ， 是人类最早采用的服装材料之一 ， 《诗经·秦风·终南》就有记载：“君子至止 ， 锦衣狐裘 。 ”其他先秦文献里也有羊、狐、虎、狼、黑貂等毛皮做裘服或衣饰的记载 。
《诗经》中 ， 与蚕作、桑、丝等相关的内容多达四五十篇 ， 可见养蚕在当时的地位 。 据传说 ， 养蚕技术是黄帝的妃子嫘祖发明的 ， 考古学家的发现也佐证了这一说法 。 新中国成立后 ， 考古学家在浙江钱山漾遗址中发现了距今数千年的绢片；在河南荥阳的青台遗址中 ， 发现了留有丝绸残痕的瓮棺 。 这些发现都说明 ， 中国先民很早就利用蚕丝编绳、织布等 。
“绿衣黄裳”全靠染色
春秋时期 ， 古代服饰就已有“绿衣黄裳” ， 服装有了色彩 ， 而染色工艺已有较高的水平 。
《诗经》中的“青青子衿 ， 悠悠我心” ， 谈及交领和青色上衣；“缟衣綦巾”“缟衣茹滤”等诗句也可看到衣服的多色系 。 缟是白色的绢 ， 綦巾是指浅绿色的裙 。 滤是一种麻类植物 ， 通过染色可以变成红色 。 在当时 ， 服饰已出现红、黄、蓝、绿、白等多种颜色 ， 其中贵族尤其崇尚朱红色 。
《诗经》中不少诗篇提及染料植物 ， 包括柘、蓝、绿、楰等 。 比如《大雅·皇矣》中提到的“柘” ， 指黄桑 ， 可用作黄色的染料 ， 用以染制成黄色衣物 。 《小雅·采绿》云：“终朝采绿 ， 不盈一匊……终朝采蓝 ， 不盈一襜……”这里的“绿”与“菉”同义 ， 是一种草本植物 ， 可用来做黄色的染料 。 而“蓝”也是一种草本植物 ， 指蓼蓝等 ， 可用它做青蓝色的染料 。
“在古代技术条件下 ， 蓝色很容易染 。 ”科学松鼠会成员、植物学博士史军说 ， 蓝色的原料也很多 ， 主要有菘蓝、蓼蓝等 。 《说文解字》有个描述是：“蓝 ， 染青草也 。 ”这指的是当时的衣服染料菘蓝 。 菘是古语中对白菜类蔬菜的统称 ， 油白菜、大白菜都在“菘”的范围之内 ， 菘蓝比较适合在北方种植 ， 所以也被称为“北板蓝根” 。 蓼蓝的花朵 ， 像扎成了一束“狗尾草”的小花 ， 它的栽培数量远低于菘蓝 ， 出场的机会并不多 。
中国素有“衣冠古国”的美誉 ， 早在周代 ， 衣服不仅用来防寒保暖 ， 还被赋予特殊的政治、礼仪等功能 ， 从中可以看到先人“思想的形象” 。
先人在特殊场合对服装有特别的要求 。 比如 ， 正式场合中 ， 贵族身穿与其身份地位相应的服装来彰显身份 ， 同时表达对彼此的尊重 。 在《诗经·小雅·采菽》中描写了天子赏赐诸侯的场景——“又何予之？玄衮及黼 。 ”“玄衮”指的是绣有黑色龙纹的礼服 ， “黼”为有黑白相间花纹的礼服 。 在当时 ， “皮弁服”也是古代最早的朝服 ， 这种朝服一般采用兽皮制成 ， 多用兽骨和玉石来装饰 。 “缁衣”也是古代用黑色帛做的一种朝服 。
继承衣冠文化不仅仅是复古
秦代之前 ， 服饰就形成了“深衣”汉服体系 。 之后 ， 各个朝代根据时代和社会的特点 ， 形成了各自风格的服饰 。
隋唐时期 ， 汉服在不脱离原本特征的基础上创新 。 女子服饰中可以看到许多鲜艳的花卉图案 ， 艺术风格强烈 ， 服装更为华丽 。 而两宋时期更崇尚简洁、清新和质朴 。 元朝没有强制实行易服制度 ， 民间仍以汉服为主 ， 但蒙古服饰与汉服二者呈现影响的趋势 。 明太祖朱元璋时期 ， 诏令天下“衣冠制度悉如唐宋之旧” ， 恢复了汉服的传统 ， 服饰款式更加多变 。 清朝实行剃发易服政策 ， 汉服的传统被迫终止 。
到了民国时期 ， 政府颁布剪辫易服法令 ， 各族服饰文化逐渐恢复 。 受当时国际潮流的影响 ， 国人穿上西式服装 ， 中西合璧的旗袍和中山装 ， 风靡一时 。 近年来 ， 我国经济文化迅速发展 ， 国际地位逐步提高 ， 中国风成为引领的时尚潮流 ， 汉服走入寻常生活 ， 甚至走出国门 。
【服饰|古代服饰文化“知多少”】不少专家指出 ， 并不是说穿汉服就是继承中国传统文化 ， 我们对汉服和相关文化的认识不能浮于表面 ， 成为形式上的复古 。 作为“汉服爱好者” ， 在欣赏汉服飘逸洒脱而灵动的美学的基础上 ， 还应深入挖掘其文化内涵 ， 探索传统的天人合一、包容万物等东方思想和美德 。 在传播汉服文化的同时 ， 也能弘扬古法工匠精神 ， 结合新时代的特点 ， 赋予汉服新内涵 。


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