食味艺文志|韩国，是怎样炼成亚洲最难吃国家的( 二 )
但在韩国 ， 酱油却只是酱油 。 无论蘸食生鱼片、煲汤、凉拌、烧烤腌渍 ， 韩国人并不做过细的区分 。 相反 ， 韩国最流行的调味品却是大酱 。 这种可以视作酱油半成品的东西 ， 用磨细的大豆泥 ， 经由不彻底的发酵后 ， 连渣带汁一起使用 。
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相比“晒足180天”的酱油 ， 大酱由于发酵深度不够 ， 常常有令人不悦的气味 。 为了避免腐败 ， 往往加入更多的盐来防腐 。 这种食物在汉朝以前流传很广 ， 但随着技术的进步 ， 唐代开始 ， 已经被工艺更先进的酱油取代 。 即便在少数地区保存 ， 也被加入其他辅料或更复杂的做法 ， 成为一种风味小菜 ， 比如华北的甜面酱、四川盆地的豆瓣与牛肉酱、江西的螺肉酱、云南的菌菇酱等等 。
在宋代著作《三朝北盟会编》里 ， 描述了中国东北女真人的习俗：“其饭食则以糜酿酒 ， 以豆为酱 ， 以半生米为饭 ， 渍以生狗血及葱韭之属 ， 和而食之 ， 芼之以芜荑 。 ”字里行间 ， 藏不住对吃大酱的鄙夷 。
也许是守旧、也许是认死理 ， 在朝鲜半岛 ， 却一直保持着这种汉代以前中原争霸失败者们带去的饮食习俗 。 但卖相难看、滋味齁咸单调的大酱的广泛应用 ， 事实上已经跟不上饮食文化的迭代进步 ， 而这 ， 也是韩国料理难吃的重要原因之一 。
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No.2 贰 高句丽的兴起 ， 被视作朝鲜半岛史上最具标志意义的政治事件 。 它意味着半岛民族开始有能力独立组建中央集权的政府 ， 不再完全依赖中原王朝的文化输出 。
但日渐强盛的国力和扩张的领土 ， 也吸引了周边强大政权的注意力 。 从曹魏到隋代 ， 高句丽与中原王朝的军事冲突达数十次之多 。 半岛南部的小国 ， 则被认为长期受控于对马海峡对岸 ， 日本九州岛附近的割据势力之下 。
到7世纪 ， 唐帝国崛起的时代 。 唐朝与日本先后扶持了朝鲜半岛南部的小国新罗、百济、伽倻作为代理人 ， 在韩国的锦江入口发生了中日历史上的第一次正面战争 。
作为胜利者的李世民乘胜进犯高句丽 ， 最终帮助新罗统一朝鲜半岛 。
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在韩国电视剧里 ， 李世民常被描绘成邪恶的小丑 ， 被英勇的高句丽军队射瞎眼睛
这段历史常常被中日两国津津乐道 ， 奠定了中国在其后千年时间里的东亚霸权 ， 也是日本大规模派出遣唐使 ， 学习先进制度文化 ， 并在甲午之后完成反超的肇始 。
但对于韩国来说 ， 夹在大国争霸缝隙中艰难求生存 ， 甚至不得不成为傀儡棋子的遭遇 ， 却并不值得书写 。 在此之后 ， 包括元日战争、万历朝鲜战争、甲午战争在内的每次中日博弈 ， 都在朝鲜半岛开启战火 。 将心比心 ， 韩国历史教材里夸张而又歪曲的记叙 ， 以及民族自卑感下强烈的自尊 ， 就变得可以理解 。
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韩国教科书插图 ， 红色为西晋 ， 绿色为高句丽
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韩国教科书插图 ， 红色为高句丽 ， 绿色为百济
这种心态 ， 投射到饮食里 ， 就是把本来缺乏根基、并不好吃的东西 ， 强拗出文化自信 。
比如泡菜 。
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盐水浸泡蔬菜水果以防腐 ， 并利用乳酸菌发酵 ， 获得独特酸味的做法 ， 其实在中日韩广泛存在 。 日本称为渍菜 ， 中国称为腌菜、酸菜 ， 而韩语中的腌渍（??）发音jeol-in ， 则与古汉语中腌菜的专用字“菹”非常接近 。
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