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西藏寺庙参拜记

红、白、黄是藏传佛教宫殿的主色调 。 或血红色或乳白色涂刷的墙体坚实、挺拔 ， 金黄色殿堂顶面在阳光映射下闪亮、耀眼 ， 如此感观 ， 让走进那里的人顿感寺庙古老与沧桑、庄重与威严 。 虽然是佛教寺庙却见不到香烟缭绕 ， 听不到佛门钟声 。 这是我进入西藏大昭寺、哲蚌寺和扎什伦布寺后的直观感触 。西藏被藏传佛教笼罩着 。 西藏常住人口不及350万 ， 寺庙却在全域内星罗棋布 ， 据说藏区有大小不等的寺庙多达1700余座 。 可见当地人的精神世界是被藏传佛教占据着 。 都知道藏族同胞对宗教具有非常虔诚的信仰 ， 其程度可以说接近了极致 ， 恐怕不输给任何其他教民 。说西藏寺庙是洗涤凡尘 ， 净化心灵的圣地 ， 所以很多进藏旅行者会把参观藏传佛教寺庙 ， 感受藏传佛教作为行程目标 ， 我也如此 。 我在到达西藏后 ， 先后去了上面提到的那三座寺庙 ， 它们都是著名的藏传佛教寺庙（或称为寺院） 。大昭寺（5A）位于拉萨老城区中心 ， 是藏王松赞干布建造 ， 至今已有1300多年的历史 ， 在藏传佛教中拥有至高无上的地位 。 藏族同胞有 “先有大昭寺 ， 后有拉萨城”的说法 。哲蚌寺（4A）坐落在拉萨市西郊一个山坡上 ， 始建于600年前 。 寺内保存有大量藏族的古代文献和经籍 ， 是藏传佛教规模最大的寺庙 。扎什伦布寺（5A）位于西藏日喀则市的尼色日山下 ， 也有了近600年的历史 ， 是该地区最大的寺庙 。 寺庙内有历世班禅灵塔殿、藏舍利肉身 。进寺庙的人可分为两大类 ， 一类是作为参观者 ， 一类是作为参拜者 。 西藏的大寺庙 ， 对藏族同胞进殿是作为参拜者看待 ， 不收门票 ， 而对其他进入者则是作为游客看待 ， 要收门票 。 我当然是属于需要购门票才能进入者 ， 即使这样我却把自己不仅作为参观者也作为参拜者 ， 我恭敬地礼拜了供奉在里面的佛陀和菩萨 。其实作为参拜者我是不够资格的 ， 因为我是无神论者 。 这缘于我成长的年代 。 我从小获得的教育是所有宗教都是迷信 ， 是精神鸦片 ， 是剥削阶级统治劳动人民、麻醉劳动人民的工具 。 这种思想在我头脑中根深蒂固 ， 使得我不相信世上有任何神灵 ， 也不信仰任何宗教 ， 包括佛教 。 我一生中很少进寺庙等宗教场所 ， 进去也从未认真拜过一次神灵 ， 为神灵烧过一炷香 。 我这次来西藏 ， 参拜藏传佛教寺庙算是破戒了 。 我这次切身想感受一下宗教文化 ， 也试图松动一下自己顽固不化的思想 。西藏的佛教同样是从印度传入 ， 与当地的原始苯教相融合发展形成了独特的藏传佛教 。 藏传佛教与汉传佛教有没有本质上的差别我不清楚 ， 但进入寺庙后从表面上能看出不同的地方 。 藏传佛教参拜者不上香 ， 不下跪磕头；僧人不敲木鱼 ， 不撞钟；寺庙里没有抽签算命的名堂；还有庙堂内供奉的神灵（佛祖、菩萨）也与汉传佛教寺庙内的不尽相同 。佛教寺庙就是大灵堂 ， 供奉神灵塑像接受人们朝拜 。 藏传佛教寺庙里被供奉的神灵特别多 ， 数不胜数 。 不仅有佛陀 ， 有诸多菩萨 ， 还有历代的活佛、达赖和国王 。 这些神灵塑像大小不一 ， 供奉的位置区域各异 。 从位置区域上的不同应该反映着尊贵程度的差异 ， 说明神灵也被凡间分为了三六九等 。参拜寺庙 ， 当然是向各尊神灵塑像敬拜 。 还好 ， 藏传佛教寺庙内不讲究跪拜磕头 。 我效仿着他人 ， 一边念六字真言 ， 即 “唵嘛呢叭咪吽”（这类似于汉传佛教教民常诵的“南无阿弥陀佛”）；一边面对佛像、菩萨像双手合十 ， 放置胸前 ， 身体微微向前猫腰 。 我以这种方式向多尊塑像一一施礼 。我所知 ， 通常拜佛、拜菩萨的行为就是求佛、求菩萨 。 但说真的 ， 轮上我却不知该求什么？作为凡人来说 ， 在世俗社会中欲望是很多的 ， 可到了我如今这年份上 ， 好像已无所求 。 如果非要说出一项 ， 那就是祈求自己和家人顺其自然、平静生活 。没有奢求 ， 当然也可以拜佛 ， 拜菩萨 。 我不以实用主义为驱动 ， 无所求地、恭敬地向供奉着的神灵认真礼拜 。 且在拜的同时也效仿一些人 ， 从口袋里掏出小额纸币投放到神灵塑像前面 。 很多的神灵塑像前都摆放有透明的投币箱 。向神灵塑像投放纸币不知是从什么时候开始的 。 纸币是用来花的 ， 名义上献给神灵的东西实际是捐赠给了寺庙僧侣 ， 这点谁都清楚 ， 但人们却非要这样 。 我看到每个投币箱内的纸币都不少 。 箱内五角、一元的最多 ， 也有十元、百元大面值 ， 甚至还能见到一些外币 ， 说明老外也知道入乡随俗 。 不知此时的神灵能不能被比喻成摇钱树？神灵不食人间香火 ， 寺庙是需要人间香火的 。 这是俗人所想 。由于这三座寺庙已经被列入了国家级旅游景区的缘故 ， 使得进寺庙的人中外地游客占了多数 。 我所见到的投币者也都是外地游客 ， 没见有藏民投币的 ， 但见有藏民向供奉佛、菩萨的殿堂内的酥油灯盆里添加酥油 ， 酥油可是从外面带进来的 。在寺庙里 ， 往神灵塑像前投币者是汉民 ， 认真转经桶的则是藏民 ， 在寺庙一些空地上一起一伏默默磕长头的也是藏民 。 由此我看 ， 转经桶和磕长头那才算是真虔诚 ， 而投币行为其实与虔诚无关 。 在一个殿堂内 ， 我目睹到一位藏民老妇用颤巍巍的手将酥油倒入酥油灯盆内 ， 此时 ， 我内心激起莫名的感动 ， 泪珠涌到眼眶 。藏民的虔诚作为非教民的我是完全不能理解的 。 倒酥油、转经桶和磕长头的行为过程难道就是洗涤凡尘 ， 就是净化心灵的过程吗？我感悟不出来 。 我知道汉民拜佛往往是求升官发财 ， 求长命百岁 ， 而我得知藏民求佛、求菩萨却都不是为今生而是为来世 ， 今生的所作所为是为修来世 。 这恐怕是汉民与藏民在拜佛、拜菩萨上的本质不同吧 。佛教已有较完整的思想体系 。 佛学教义、术语始终让我感觉高深 。 什么大乘、小乘 ， 什么显宗、密宗 ， 什么色即是空、空即是色等等 ， 我都不能领会涵义 ， 在脑子里是一头雾水 。 由此 ， 我人虽在寺庙里参拜着 ， 心却是茫然的、迷惑的 。寺庙本是宁静之地 ， 然而在游客多的时候 ， 讲解员的声音打破了殿堂内的宁静 。 讲解员各个都口若悬河 ， 滔滔不绝地向游客讲述着寺庙里的故事 ， 神灵们的故事 ， 也不乏奇闻怪事 。 我偶尔也侧耳聆听一下 。 我听到讲藏传佛教遭受劫难的历史；听到讲某珍贵圣物曲折来历；也听到讲某某教派争斗 ， 某某权力争夺等等 。 所有听到的多数没有让我留下记忆 ， 唯有 ， 讲藏族最著名诗人仓央嘉措的传奇故事我记住了 。 他是西藏第六世达赖喇嘛 ， 他风流叛逆 ， 他给后人留下了不朽的诗篇 。讲解员不是寺庙中的僧侣 ， 也不是讲经布道的使者 ， 从他们的口中听不到大慈大悲的佛陀、诸位菩萨的大恩大德和济世救民、乐善好施的感人故事 。 如果寺庙内没有这些内容的传播 ， 我不解寺庙又是如何起到洗涤凡尘 ， 净化心灵 ， 教化民众作用的呢？寺庙内的统一穿着藏红色袈裟的僧侣不少 ， 没有公开我不知道如今究竟有多少 。 在寺庙内我看到过有数量众多的僧侣在大殿内整齐打坐、诵读经文；也看到过有三三两两的僧侣在打扫院落尘土 ， 当然 ， 也看到过有个别僧侣走着或坐着在玩手机 ， 只不过不知到他们用手机在看什么？在做什么？据说他们每天都有严格的作息时间 ， 有计划的开展各项学习 ， 有规律的安排各项劳动 ， 内部的戒规约束着他们的一些所为 。寺庙是僧侣们的日常生活区 ， 我仅在哲蚌寺见到了专属他们的敬老院 ， 让人欣慰 。 是的 ， 他们也有生老病死 ， 但 ， 我没有见到寺庙里设有医务室 ， 小卖部 ， 也没有见到运动场、健身房 ， 他们生活中没有的东西太多 ， 太多 ， 显然是苦行僧 。我观察到 ， 寺庙里的僧侣好像从不与参观者或参拜者进行交流对话 ， 甚至连眼神的交流也没有 。 迎面走过也不会给人点个头 ， 至少我没有看见 。 我不清楚这是什么缘故？是语言不通的障碍 ， 还是寺庙有明文戒规？僧侣与民众没有交流对话 ， 又如何传播宗教思想和文化？当今科技迅猛发展 ， 促进着人类社会快速发展变化 。 在这样的环境下古老的藏传佛教是不是也面临着挑战 ， 是不是也涉及到与之俱进的问题 ， 我想一定会有的 。 所有事物只有变革 ， 有改革才会有生命力 ， 为人类提供精神食粮的宗教的命运也一定需要遵循 “物竞天择 ， 适者生存”这世上不二的法则 。在两天内我完成了三座藏传佛教的参观与参拜 。 其所见、所闻大致就这些 。 有些感悟 ， 也有很多迷惑 。 仍迷惑着藏传佛教的魅力和神秘在哪里？激发藏族同胞虔诚信仰的根源在哪里？也许我的迷惑是缘于我远离宗教的思想境界 ， 缘于我凡尘浓厚的世俗灵魂 。我在某旅游网站上见到过这样一句话 ， 我赞同 。 “西藏一次旅行不会洗涤自己的灵魂 ， 但是能让你更了解这个世界 ， 也更了解自己 。 ”正是这句话让我走进了西藏这块奇特的土地 。


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