涠洲岛|涠洲岛要火了
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西湾落日
涠洲岛 ，
位于中国北部湾 ，
静卧于广西沿海大陆架之上 ，
距广西北海市20海里（约37公里） 。
数以百次的火山喷发 ，
终于形成岛屿主体轮廓 。
涠洲岛 ，
是水与火交融后的胜景；
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涠洲岛特色——沙滩牧羊
撰文、摄影：郑德华
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滴水丹屏
如今的涠洲岛是静美的 ， 很难想象当初火山爆发时的磅礴气势 ， 幸好 ， 岛上遍布着火山石 ， 才吐露出这座岛屿的久远秘密 。 这些自身遍布气孔且包裹着各种矿物质的火山岩石 ， 是火山喷发时从地壳里奔流出的岩浆 ， 再遇到海水冷却后生成 ， 高达上千摄氏度的岩浆与冰冷的海水相遇 ， 沸腾、冷却 ， 便形成了各种结构独特的火山岩石 。
这是水与火交融后的胜景 。
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海蚀洞
奔腾不息的大海 ， 以其独特的韧力荡涤着海边的山川礁石 。 在漫长岁月中 ， 岩石被海水不断侵蚀 ， 加之以风化作用 ， 多年后 ， 这些岩石幻化出层次分明的景观 ， 形成地质学上称为“海蚀地貌”的奇观 。 流畅的线条宛如“刻画”在了海边的峭壁 ， 宛如这座岛屿古老的皱纹 。
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暮崖的海蚀地貌
暮崖、滴水丹屏、鳄鱼嘴和猪仔岭 ，
是火山岩海蚀地貌最具视觉美感的地方 。
其中最诗情画意的 ，
便是暮崖——
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不知从何时起 ， 一片原本未开发的荒野之地 ， 被赋予了一个感性的名字：暮色之崖 。 暮崖位于海岛西面 ， 当黄昏那抹金黄映照在海边的悬崖上 ， 秀美奇异的石壁 ， 海天相接的天际线 ， 沐浴着海风徐来 ， 此时此景 ， 不知道柔软了多少看客的心 。
不过比起暮崖 ，
我更偏爱西湾 。
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西湾落日
（滑动下图 ， 欣赏西湾日落全景）
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西湾的静谧自有其魅力——这也是游人罕至的地方 ， 也许是很少在社交网络上出现 ， 亦或是地处偏僻一偶的缘故吧 。 如果暮崖的黄昏是暖入柔肠 ， 西湾的落日则是灿烂的寂寥 。
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蓝桥
【涠洲岛|涠洲岛要火了】西湾有一座废弃的铁架桥 ， 长达2000多米的桥身一直延伸到大海里 ， 因桥身涂成蓝色 ， 岛民们便称之为 “蓝桥” 。 坐船前往涠洲岛 ， 蓝桥将是游客们最早看到的岛上景致 ， 据说 ， 蓝桥原本是输送原油的设施 ， 废弃后成为工业遗迹横亘在海湾里 ， 倒也是自成一景 。
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蓝桥落日
站在蓝桥往西望去 ， 便是涠洲岛的西湾码头 ， 每天十几趟往返客船 ， 将众多的旅行者从陆地载至海岛 。 西湾有着岛上热门的细白沙滩 ， 又没有熙来攘往的喧嚣 。 黄昏时分 ， 漫步其间 ， 此时海湾的小渔船已裹上一层金色 ， 顺着海浪起伏摇曳 ， 落日的余晖也融在潋滟的波光中 。 晚霞里 ， 当客轮缓缓驶出港口 ， 偶尔几声汽笛呜呜传来 ， 便有了岛在这头 ， 家在那头的思绪 。
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西湾码头
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往返北海和涠洲岛渡轮
火山岩石是火山喷发后留给地表的礼物 ， 岛民们便将它采集加工成火山岩砖用于建房 。 这种岩砖建造的房子坚固 ， 更具有冬暖夏冷的恒温作用 。 涠洲岛的保护政策 ， 已经禁止火山岩石的开采 ， 要观赏火山岩石的建筑 ， 就得去一些老村子方能看到 。
名闻遐迩的天主教堂便是火山岩石建筑中的一个典型 。 教堂落成于1880年 ， 为哥特式建筑 。 这里作为游客必至景点 ， 已成为涠洲岛地标 。
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盛塘村天主教堂
同治八年（1869年）起 ， 在盛塘村 ， 人们花十年时间 ， 用岛上特有的材料建造了这座占地面积近千平方米的教堂 。 当时还没有钢筋水泥 ， 建筑材料全取自岛上的珊瑚、岩石、石灰拌海石花及竹木 。 一百年来 ， 涠洲岛天主教堂虽然经历了多少风雨的冲刷 ， 仍然保存完好 。 每个礼拜 ， 教堂内都会有吟唱活动 。
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每逢复活节、圣神降临节、圣母升天节和圣诞节 ， 涠洲天主教教徒都要举行庆祝活动 。 厚重的历史文化背景 ， 形成了独特的人文景观 ， 给涠洲岛增色不少 。
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天主教堂前的小女孩
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石螺口海滩
石螺口海滩 ， 有着绵长的海岸线和质地柔软的洁白细沙 ， 湛蓝清澈的海水在阳光照耀下闪着波光 。 人们在此或尽情戏浪 ， 或慵懒于阳伞下 ， 舒展身躯任由海风的缠绕 。
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石螺口海滩
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石螺口黄昏
夜幕降临 ， 南湾便是旅人们最爱光顾的地方 。 南湾是涠洲岛的老街区 ， 得益于良好的海湾条件 ， 是众多渔船避风、靠岸卸货的良港 。 这里食肆林立 ， 海货从富饶的北部湾捕获 ， 生蚝、鲍鱼、花甲、石斑、兰花蟹、红花蟹 ， 众多的生猛海鲜撩动着南北来客的味蕾 ， 新鲜好吃且不贵 。 但涠洲岛休渔期为5—8月 ， 如果此时前往 ， 海鲜价格较高且种类较少 。
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南湾海蚀崖
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赶海的人
五彩滩 ， 因海滩的礁石多彩斑斓而得名 。 除了涠洲岛特有的海蚀地貌之外 ， 礁石上生长着五颜六色的藓类植物 ， 仿佛为海滩铺上多彩的地毯 。
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五彩滩
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