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Array|从一组夜色下的喷泉拍摄，说说光圈、速度、感光度的参数设置

夜景的拍摄是很多摄影人的喜好 ， 无论是晚上的湖光山色 ， 还是城市的路道建筑 ， 无论是车流灯火 ， 还是星转斗移 ， 只要细心操作拍摄精心完成后期 ， 一般都能得到美轮美奂的画面享受 。
这里选择的是公园一处喷泉的夜景 ， 结合实际参数的运用 ， 说一说拍摄的设置 。
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第一、 三脚架、快门线“伺候” ， 光圈优先模式拍摄
三脚架和快门线的使用 ， 几乎是夜景拍摄的“标配” ， 虽然采用手持拍摄的办法也能够操作 ， 但由于曝光时间的加长 ， 手持拍摄时并不能完全保证稳定性要求；更为重要的是 ， 由于夜晚光线的原因 ， 不太容易控制构图画面的寻找、比较和镜头角度的确定；还有 ， 夜景拍摄往往需要是同一画面的多次拍摄 ， 缺少了三脚架快门线的支持 ， 几乎无法完成拍摄 。
光圈优先拍摄模式的好处是 ， 可以根据构图的需要 ， 利用光圈的大小来控制景深 ， 这样才很容易达成拍摄创意 。
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第二、 适当大光圈
一般认为 ， 夜景拍摄的画面需要较大的景深 ， 或者可以运用小光圈实现灯火的“星芒”效果 ， 但是 ， 我们对于小光圈的运用还是需要计算“成本”的 。如果使用了过小的光圈 ， 必须加大曝光时间和提升感光度 。我们知道 ， 曝光时间和感光度都是有限的“成本” ， 曝光时间在非B门拍摄时 ， 一般的相机都是不超过30秒；感光度的肆意提升会带来画面的噪点增加而降低画质 ， 这些成本必须计算和讲究 ， 既要“拍到”又要“拍好” ， 才是最理想的结果 。
光圈的选择 ， 一般可以选择在5.6左右即可 。
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这一种选择 ， 不同的人会有不同的认知 。许多人总是会担心 ， 不够小的光圈会达不到理想的大景深 。这句话本身没有毛病 ， 问题是 ， 我们既然是拍摄夜景一类的画面 ， 拍摄距离一定会很大 ， 其他条件不变的情况下 ， 拍摄距离越大 ， 景深就会越大；如果是拍摄的主体元素较近 ， 一般又不会需要很远的“实背景” ， 就是说 ， 主体距离较近的话 ， 反过来又不需要很大的景深 。
所以说 ， 夜景拍摄时 ， 基本上不需要在景深问题上做出过多的担忧 。除非你有特别的要求 ， 那是后话 。第三、 较低感光度
一旦选择了光圈优先模式 ， 再对感光度进行控制 ， 总体原则是宜低不宜高 ， 一般选择在200—400 ， 最多不要超过800 。第四、 跟随的曝光时间
当我们在光圈和感光度做出的选择后 ， 在光圈优先模式下 ， 相机会对曝光时间给出“跟随”的配置和处理 ， 就是说 ， 相机会根据当前的光线条件和选择了的光圈、感光度 ， 自动为你配置一个至少是“它”认为合理的速度 。
如果你对相机的配置认可 ， 那就“开拍”；如果认为画面过暗或者过亮 ， 你可以动用曝光补偿手段进行修正；如果配置的速度已经超出相机非B门状态下的最长时间30秒 ， 你也可以反过来在加大光圈或提升感光度上适当做些“让步” ， 以保证合适的曝光时间顺利操作 。
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第五、 精细的后期制作
这里所说的后期制作处理 ， 除了包括画面亮度、对比度、色阶、锐度、饱和度等等指标的 “一般”操控调整之外 ， 更为重要的是需要动用包围光合成、图层叠加、堆栈等等手段进行“特殊”处理；如果需要特殊处理的话 ， 一定要显先“特殊”后“一般” ， 不能“本末”倒置 。


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