TOPMEN|谁说玩古着非得穿二手货，复古风可不背这锅！
记得去年年末 Virgil Abloh 受访时抛出的一句“街头已死” ， 引起了不少人对他口诛笔伐 ， 有人认为是“又当又立” ， 亦不乏“为日后铺路”的声音 。
反正我个人对“街头是否已死”其实不太感冒 ， 反倒是采访中 Virgil Abloh 后面紧接所说的更让我想去细品：
“究竟我们还能拥有多少新的 T恤、帽衫、运动鞋？我觉得日后我们会用 Vintage 古着来表达自己的见识品味和个人风格 ——
在古着店中往往就有很多很酷的衣服 ， 但它的“酷”只关乎穿搭 。 我认为未来的时尚趋势不会再由“新鲜”作为导向 ， 而是回归‘档案（Archive）’ 。 ”
无可否认 ， 话中的确折射出服装业界与市场正面临的一些现状：
对可持续发展的关注、人们逐渐从款式快节奏迭代而产生的“快感”中脱离 ， 回归到对经典属性的追求......
似乎经历过各种潮流街头化和联名轰炸后 ， 审美疲劳反让不少消费者缓下了追随的脚步 ， 趋于理性的思考 。
像之所以说某一设计师在特定时期/系列中的作品能达到可存档的“Archive”级别 ， 某程度上是大家对其经得起时间考验的设计的一种认同 ， 可以是理念与意义 ， 也可以是手法与细节 。
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Raf Simons 为首的设计师早已成为 Archive 风潮的标杆
而今天我们所说的古着 ， 也是同理 。
古着其实并不单是大家刻板印象中所谓的二手服饰 ， 它是富有文化内涵和历史意义的存在 ， 代表着上世纪某一年代、某一时期的服饰经典 ， 并影响当下 ， 乃至未来 。
或者说 ， 二手服饰是古着文化的一部分 ， 但绝不等同于古着 。
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——
NEW VINTAGE
新古着主义
据说“古着”一词来自日本 ， 可以理解为“旧衣”的统称 ， 英文称作“Vintage” 。 但事实上古着文化的萌芽 ， 得追溯到上世纪中叶的英国 。
当时二战后百废待兴 ， 以 Mods 族群为首的年轻人碍于有限的预算 ， 大多只能在一些收集回流旧军服的二手商店中找到彰显自我个性的服饰 。
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当时 Mod's 族群的标配 ， M-51 鱼尾派克大衣
在各种明星与设计师的“带货”影响下 ， 一股旧衣改造和新旧混搭的风潮逐渐辐射到欧美地区 ， 为美国的 Hippies（嬉皮士）和其它文艺工作者提供了风格养分 。
而二战后美军所遗留下的服饰与文化 ， 正契合了日本年轻人对新事物的向往和西方国家的崇拜 ， 自此古着文化随着流行而得以发扬光大 。
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日本人除了凭着热爱而摸索出属于自己的一套复古风格体系之外 ， 甚至反哺于欧美服饰品牌（Levi's 开设 LVC） ， 让古着成为时尚潮流界的灵感源泉之一 。
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总的来说 ， 古着通常是某一特定年代、时期的产物（一般是上世纪20-80年代之间） ， 到了现在已无法百分百按照当时的条件进行生产制造 。
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