：顺德人在广州，从来不吃粉( 三 )
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和牛肉一起爆炒 。
提前加工好的预拌粘米粉是做不到这些的 ， 更有偷懒的店家想在粘米粉里通过加澄面、粟粉和生粉获得同样的口感 ， 简直是对传统手艺的不尊敬 。这就像一个高仿的Chanel的新包 ， 乍一看好像是那么回事 ， 但每一个环节都经不起推敲 。
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要现做的才新鲜 。
当然 ， 做配角的蒸米皮也不能太薄 ， 太薄的配角存在感太弱 。
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要说最完美的状态 ， 应该更类似于一部戏里的老戏骨 。他不用 ， 也不想抢其他人的风头 ， 但存在 ， 就是这部剧最强大的后盾 。
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陈村粉是个例外 。
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这更像是一个关于蒸米皮的科学实验：
为了达到米浆幼滑不粗糙 ， 必须慢速均匀地手磨石磨；为了让米粉既爽口又有韧性 ， 必须先狠搓大米十来分钟；为了让米皮既薄到透光又保持嫩滑 ， 容器材料得是导热更快的锡；最后 ， 永远都是一张一张地蒸 ， 不求高产 ， 只求问心无愧 。
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各种形态的陈村粉 。
陈村人黄但在近百年前发明的这种“新式”蒸米皮 ， 做到了既可当主角 ， 也可以做配角 。只要有它出现 ， 每道菜都可以和谐而更加美好 。
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排骨蒸陈村粉 。
比如最传统的吃法 ， 素捞陈村粉 ， 就是简单蒸熟的陈村粉 ， 配上香油 ， 调制酱油和炒香的芝麻 ， 有的还会配上腌制的酸姜丝 ， 拌一拌即可入口 。
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素捞陈村粉 。
那种爽滑 ， 几乎不用咀嚼就可以直接遛进肚子里 。但咬一口 ， 又是满嘴米香 ， 说不出的韧性 ， 那是种在过去只属于河粉的劲儿 。
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但当后人推陈出新 ， 配上鸡油花雕和花蟹 ， 让蒸煮后三种食材混合的鲜汁自然地流淌进铺垫在底部的陈村粉里时 ， 你仍然会忍不住地感叹：虽然这口只是配角 ， 但裹满的鲜甜咸的状态 ， 那种滑入口中的流畅完美 ， 是任何一种米粉比拟不及的 。
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出了顺德就很难吃到陈村粉了 —— 它讲究太多 ， 步骤太复杂 ， 还是家族传承 ， 即便外人看会了方法 ， 也没那个坚持和耐心 ， 一点点按老规矩来 。
所以至今 ， 想吃陈村粉 ， 还是得大老远飞一趟顺德 。
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