鱼米之乡的苏州，为什么这么爱吃面( 二 )
吃面 ， 终于成了在苏州生活的标配 。其实 ， 当年的“苏州一碗面” ， 影响已远不止在姑苏 。在民国十七年（1928）出版的《杭俗遗风》中记录了不少在清道光、同治年间杭州旧俗 。 而在“苏州馆”的条目下就清楚写道：“苏州馆店所卖之面 ， 细而且软 。 有火鸡、三鲜、焖肉、羊肉臊子、卤子等 ， 每碗廿一、廿八、三四十文不等 ， 惟炒面每大盘八十四文 ， 亦卖各小吃并酒、点心、春饼等 ， 均全此为荤面店 。 尤有素面店 ， 专卖清汤素面与菜花拗面 ， 六八文起价 ， 如上斤则用铜锅 ， 名‘铜锅大面’ ， 再三四月间 ， 添卖五香鳝鱼 ， 小菜面汤亦各二文 。 ”这至少能说明 ， 也就是说早在一百五十多年前 ， 苏州的一碗面早已在江南打开市场了 。当然苏州面的最重要的推广大使 ， 大概是乾隆皇帝 ， 在苏州的书场里听评弹 ， 你大概时常听到他 ， 吃完一碗面 ， 心满意足打个饱嗝 。 据说大名鼎鼎的“奥灶面” ， 是他和一个有点耳背的昆山好婆误打误撞的结果 ， “鏖糟”二字本是苏州土语 ， 意思是“龌龊的很 ， 脏兮兮不干净” 。 但乾隆爷偏偏把它理解为“奥灶——奥妙在灶头” ， 一下子名扬海内 。
而文章一开头的枫镇大面 ， 在评弹里又是吃货乾隆的功劳 ， 他微服来到枫桥镇 ， 又累又饿 ， 敲开一家小面馆的门 。 谁知这店主是烂赌鬼 ， 无心经营 ， 店里没啥吃的 。 于是 ， 他随手抓来食材和调料 ， 乱烧一顿：没有骨汤就用剩下的鳝鱼骨熬汤 ， 没有酒去腥 ， 临时抓起酒酿 ， 没有面浇头 ， 拎起一块还没上卤的白肉 ， 凑出一碗汤面来 。 结果 ， 天子不出意外的大大点赞 ， 于是这碗在枫桥镇的面日后名声大震 ， 还好没叫“赌鬼面” 。不过 ， 乾隆爷在苏州各类奇闻异事颇多 ， 多半故事类型都是苏州寻常之物 ， 皇帝偶然碰到后惊为天物 ， 大加赞赏 。 究竟是皇帝老儿见识太浅 ， 还是天子品位独特 ， 站位高才能发现普通人发现不了的美？苏州百姓大概都认为是前者：皇帝老儿其实也蛮可怜的 ， 深宫禁地中实在是吃不着什么好东西 。当然这种自信 ， 源自于明清两代 ， 苏州各行各业的手工业产品都是领风气之先 ， 所谓苏作更是精致优雅的代名词 。 而苏州面 ， 也如明清的谚语“苏州样 ， 广州匠” ， 要的就是精细 。 周星驰《食神》里那句“一碗杂烩饭也要用心做” ， 放在一碗苏州面里 ， 实在是最普通的要求 。 所以 ， 一碗苏式汤面 ， 见证的不止是中国经济版图的变迁 ， 更是苏州人生活和性格的缩影：精致内敛 ， 不张扬 ， 看似简单平常 ， 却底蕴深厚 。
吃这样一碗面 ， 何尝不能吃出多少人生真谛！参考资料：老凡《苏州人吃面.面话》、苏州烟雨《汤汤水水一碗面》、肖禹《明清时期苏州多外地货》、陈学文《明清时期的苏州商业》、范金民《朝鲜人眼中的运河风情》
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