岛国人什么时候能“放过”天妇罗啊( 二 )
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不过这时的天妇罗还是比较稀罕的东西 ， 一来是因为食用油的产量较低 ， 炸这种“宽油”料理相当奢侈 ， 二来则是油炸的工艺还需要大灶猛火 ， 稍有不慎 ， 吃个天妇罗便连房子都一起烧了 。
直到江户时期食用油产量猛增 ， 天妇罗才正式开始在民间流行开来 。
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当时的江户是世界上难得的“快节奏”城市 ， 路边摊快餐式的店铺大行其道 ， 寿司、鳗鱼、荞麦面和天妇罗这些好吃又方便的食物就此奠定了他们在日本味觉世界中的地位 。
在1669年奥村久正的《食道记》一书中 ， 首次出现了“天妇罗”（てんぷら）的名字 ， 指把食材裹上面衣后油炸的这种烹饪方法 。
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当时的天妇罗吃法更接近于现代的“炸串” ， 搭配的酱汁也是重甜重咸重辣的“重口”风 ， 为了消解油腻和重口味 ， 人们便想出了用天妇罗来搭配米饭 ， 这就是现在的天妇罗盖饭 。
雪白的米饭与金黄的天妇罗交相辉映 ， 不管是达官显贵还是普通市民 ， 都能尽情享受它 。
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天丼三品
至于天妇罗重新从“民间小吃”发展回“高端美食”则是在明治时代 ， 天妇罗的专门店和高级料理店的各种讲究瞬间让天妇罗高贵起来 。
日本的职人们更是精耕细作 ， 根据面糊的浓淡、衣粉的比例、揉面的技巧、食材的选择、油温的高低、炸制的时间等等 ， 扩展出了
“金”妇罗、“银”妇罗、“珍”妇罗
等品种 。
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天妇罗专营店 深町
天妇罗制作过程里的一招一式都会影响最终出品的口味 ， 现代更是有听声音就能感知道油温变化 ， 透过油层仍然能看清食材熟成度的大师 。
虽然我个人十分怀疑以普通食客们不那么敏锐的舌头 ， 恐怕也很难分辨这妙到颠毫的差距 。
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不光日本人对天妇罗进行着探索 ， 我们中国的吃货们也没闲着 。
在19世纪日本则将天妇罗带到了台湾后 ， 当地中国人就根据自身的口味和习惯 ， 给天妇罗来了个大变身 。
用更廉价的鱼肉淀粉肉浆替换了原来价格较高的鱼虾等食材 ， 炸的工艺也用更简单的煮代替 ， 唯一保留的 ， 恐怕只有
甜不辣
（天妇罗てんぷら的音译）
这个名字吧 。
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左甜不辣 右天妇罗
中国人将天妇罗变为甜不辣的整个过程 ， 差不多就是日本人将tempura变成天妇罗所走过的路 。
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