【品读武夷岩韵】但凡爱喝茶的人 ， 或多或少的 ， 都接触过武夷岩茶 ， 一开始喝的时候 ， 总会皱着眉头因浓郁得苦了 。勉强吞咽下去 ， 泛上来的甘香甜润不由得让人诧异它的活性和变化性 。这种过程 ， 我们姑且将它概括为岩韵的一种表现吧 。
如果仅仅是这样看待岩茶的话 ， 则是有点粗犷或者说是浅薄了 。唐代徐夤诗云：臻山川精英秀气所钟 ， 品具岩骨花香之胜 。武夷茶之岩韵 ， 正如徐夤的感慨：唯有这将大自然山川精英融汇一体的茶 ， 才能在品味之时 ， 有了岩骨之厚重滋味和香气的馥郁了 。可见古人对岩韵的最早理解就是岩骨花香了 。这四个字高度概括了岩茶在滋味和香气上的独特之处 。我们通常容易理解花香 ， 是指茶叶冲泡时散发出的隐隐香气 ， 而对于岩骨 ， 则有些摸不着北 ， 不知所指 。有些茶友只爱香茶 ， 以香高论茶质；又有些茶的爱好者 ， 不屑于茶之香的表达 ， 一味地追求茶之味的厚重 。我认为 ， 这两者之间是相辅相成、相偕相隐的 。
首先 ， 我们来解读花香 。花之香 ， 细腻、柔和、幽长 ， 所以让人陶醉 。在茶中 ， 香气分清浊两种 ， 不是越香的越好 ， 而是香要轻扬为上 ， 重浊为下 。范仲淹《斗茶歌》中就说：斗茶香兮薄兰芷 。兰花是花中君子 ， 其香号称王者之香 ， 以清幽而闻名 ， 范仲淹却说茶香要比兰芷之芬芳香气更细腻和绵长 。所以岩茶之香最妙处要清、要纯、要幽、要似有若无绵长细腻 。这样的茶之香极为难求 ， 不是每样岩茶都能达到如此的高度 ， 对于一般的岩茶 ， 有花香且馥郁即为不差的了 。
再说岩骨 。这是什么味道啊？汤水之中又如何去咀嚼这骨味呢？我们仍旧借用《斗茶歌》中对滋味的要求：斗茶味兮轻醍醐 。醍醐 ， 是类似酥油奶酪一般的物质 ， 挑一匙到嘴里 ， 醇厚而易融化 。范仲淹认为岩茶入口 ， 既要浓醇厚重 ， 又要能够快速地在舌间、两腮化开 ， 产生生津和回甘的舒适感 ， 这就是轻醍醐的意思了 。一泡好的岩茶 ， 仅有香气是不够的 ， 哪怕香得不得了；仅有滋味也是不够的 ， 再醇厚香滑也会让人感觉缺少一点什么似的 。正如一位满腹经纶的才子 ， 还得要有点人才 ， 要有点口才 ， 方能展现其内在 。好的岩茶 ， 要有花香 ， 幽而绵长即可；要有滋味 ， 浓醇且入口即化 ， 才能将武夷岩茶之韵完整地表达出来 。常能回想早期读梁章矩之《归田琐记》中 ， 把武夷岩茶之风韵归纳为活、甘、清、香 。当时 ， 觉得这四字已把武夷岩茶之精神表达得淋漓 ， 实是妙语 。多年来 ， 走过无数地方 ， 品山鉴水识茗品 ， 蓦然发现 ， 但凡是难得的珍品茶 ， 都具备了这四个要素 。如若不然 ， 则只能算是好茶而非珍品了 。尤其这四个字之中的活字 ， 最是神来之笔 ， 只能用心去感受茶在口中的交集和微细的变化 ， 用语言都无法更好地去表达 。所以说在某一种角度上 ， 岩骨花香是岩韵的内质表述 ， 是武夷岩茶的基本内容 ， 而武夷岩茶具备了清、香、甘、活的风韵 ， 确实是茶中的珍品了 。
常听到有喝了一段时间岩茶或者对岩茶感兴趣的茶友 ， 会被所谓的正岩、半岩或者名岩、丹岩之类的划分产生疑惑或者困扰 。在古老的武夷山 ， 历来都传有老茶人能够品上一口岩茶 ， 便说出它产于哪片山 ， 哪块岩的故事 。我很相信故事的存在 。那是多年喝茶经验的累积 。但我不赞成以正岩、半岩诸如此类来划分岩茶的好坏标准 。我认为一泡好茶 ， 它应该由五个方面构成：一是品种的优异性 。我国在上世纪60年代就获得了茶叶无性繁殖的成功 ， 将一些优良选育的好品种大面积的扦插种植 ， 使其产量化；二是土壤的结构 。陆羽《茶经》云：上者生烂石 ， 中者生砾壤 ， 下者生黄土 。好茶应生在烂掉的石头上 ， 即指的是风化岩土壤 。武夷碧水丹山 ， 属第二次地壳运动形成的天然风化砂砾壤 ， 正是茶叶所需最佳的土壤结构；三是特殊的微域气候 。这很重要 ， 尤其重要 。我们常说：东边日出西边雨 ， 这就是微域气候 。它包括年平均温度、相对湿度、降雨量、漫射光等等 。这些都是构造茶之韵味的重要因素；四是精湛的制茶工艺 。任何茶都有它本身的特点 ， 掌握茶的适制性 ， 要因茶制茶 ， 充分展现茶的特性以及生长环境赋予茶的灵性；第五点 ， 也是最后一点 ， 即高超的泡茶技艺 。要想品到一泡好茶 ， 在器皿、水、茶的放量和浸泡时间的掌握上 ， 是一点都不能马虎的 。所谓器是茶之父 ， 水是茶之母 ， 茶遇水而发都告诉了我们这个道理 。
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