“一副金丝冠儿 ， 一副金头面一条玛瑙带 ， 一副丁当七事 ， 金镯银钏之类 ， 两件大红宫锦袍儿 ， 四套妆花衣服 ， 三十两礼钱 ， 其余布绢绵花 ， 共约二十余抬 。”这是明代小说《金瓶梅》中的情节 ， 描述的是西门庆第三房妾孟玉楼收到的彩礼 。不过新郎不是西门庆 。这时候 ， 西门庆早已命丧黄泉 。新一任郎君 ， 是知县儿子李拱璧(李衙内) 。清明时节 ， 孟玉楼上坟祭祀 ， 不想却与李衙内相遇 ， 四目传情 ， 心意相通 。衙内很快托陶妈妈来说媒 。四月八日 ， 李家便送来上述聘礼 。到了十五日婚期 ， 孟玉楼拜别旧夫之家 ， 玉楼戴着金梁冠儿 ， 插着满头珠翠、胡珠子 ， 身穿大红通袖袍儿 ， 先辞拜西门庆灵位 ， 然后拜月娘 。……媒人替他带上红罗销金盖袱 ， 抱着金宝瓶 ， 月娘守寡出不的门 ， 请大姨送亲 ， 送到知县衙里来 。
37岁的孟玉楼三嫁 ， 新郎仅是个芝麻小官的儿子 ， 但她的一身穿插却似一位贵妇人 。其他不说 ， 单说这主色调 ， 无论是聘礼中提到的“大红宫锦袍儿” ， 还是出嫁的行头“大红通袖袍儿” ， “红罗销金盖袱” ， 都是明艳的红 。
后世心目中的中国新娘红衣 ， 直到创作《金瓶梅》的时代 ， 才正式登场亮相 。这时候 ， 无论是官家的小姐夫人 ， 还是平民家的小家碧玉 ， 都会在婚礼时穿上红衣 。
不过这大明江山的主人 ， 原本对红色是设了禁令的 。据《明会典》记载 ， 平民女服用色用料多受限制 。即使是婚礼服 ， 也限用紫色粗布 ， 并且禁止用金绣 。袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色 ， 而禁止用大红色、鸦青色、明黄色等浓艳的色彩 。
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红色是平民女子的禁色 ， 但这只是枯燥的律令罢了 。活生生的现实是 ， 到了明代后期 ， 违令之事已经司空见惯 。据明末清初叶梦珠《阅世编》所记 ， “时惟大红为礼服而不轻用 。未几 ， 遂为常服 。……寝淫至于明末 ， 担石之家非绣衣大红不服 ， 婢女出使非大红里衣不华 。”连牌女在正式场合都要穿大红礼服 ， 更何况是生仅能做一次的新娘子 。
明朝以赤为尚 。《明史·舆服志》中记载“今国家承元之后 ， 取法周汉唐宋 ， 于赤为宜 。”于是在帝后妃嫔的礼服中 ， 就多见这大红之色了 。命妇的礼服中 ， 也有“真红大袖衣大红圆领袍”等 。明代中后期 ， 商品经济十分发达 ， 人们愈发追求世俗的享乐渴望打破阶层的藩篱 。于是那后妃命妇的大红礼服 ， 便也成为庶民的追求 。尤其是在婚礼这样重要的日子 ， 穿上象征着大富大贵 。
民间新娘既敢穿上违禁的红 ， 自然也能在款式上大胆追求高品级 ， 比如瞄准后妃和命妇的礼服—凤冠霞帔 。《明史·礼志》中有这么一段记载:“凡庶人娶妇……婿常服 ， 或假九品服 ， 妇服花钗大袖 。”也就是说 ， 庶民结婚 ， 既可穿符合本人身份的正装作为吉服 ， 也可往上越级 ， 穿上九品芝麻官的官服 。这便是“新郎官”一词的来源 。可是新郎官的新媳妇儿 ， 按规定只能穿“花钗大袖” ， 并未被允许穿上命妇服饰 。这与唐代的规定几乎如出一辙 。
到了清代 ， “凤冠霞帔”更成为汉族新娘的标准盛装 。而这样的穿戴 ， 不仅是荣耀那么简单还成为一种身份的证明 ， 以表示是明媒正娶的嫡妻 。不过凤冠霞帔虽备受追捧但也不是唯一的选择 。毕竟要置办一套九品官服、凤冠霞帔 ， 对于普通小民来说 ， 也是相当耗财耗力的 。
古代中国人喜欢喜庆吉祥的红色婚服 ， 而白色则是凶丧的象征 ， 是丧葬服饰用色 。白色婚纱 ， 是基督教影晌下出现的西式婚服 ， 代表着新娘的纯洁和忠贞 ， 而随着西风东渐 ， 中国人才渐渐接受这种婚服 。不过历史上总会有“奇葩” ， 晋朝皇宫里流行起了白色的婚服 。
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