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穿什么样的裤子在古代是个问题

中国衣裳穿什么样的裤子在古代是个问题穿什么样的裤子在古代是个问题
穿什么样的裤子在古代是个问题
穿什么样的裤子在古代是个问题
穿什么样的裤子在古代是个问题
对现代人来说 ， 没有谁会为要不要穿一条合裆裤而纠结 。 但是在古代 ， 穿不穿裤子或者穿什么样的裤子 ， 不是一个简单的问题 。 很多时候 ， 服装发展遇到的不是技术障碍 ， 在可为的情况下不为 ， 往往是出于文化原因 。大禹发明裤装中原地区很早便有了裤子 ， 但其作用是对衣裳制的一种补充 。《格致镜原》引《物原》的说法：“禹作袴 。 ”这个袴与现代“裤”字的读音相同 ， 但形态上略有不同 。 按《释名》说法：“袴 ， 跨也 。 两股各跨别也 。 ”可见这个字的来源与穿着姿态“跨”有一定的关系 ， 强调的是两腿分穿 。历史上的“袴”可细分为如下两种形态：第一种是胫衣 ， 《说文》当中解释：“袴 ， 胫衣也 。 ”胫是小腿 ， 胫衣接近于现代的高筒袜；第二种是开裆裤 ， 《格致镜原》引明代学者张萱《疑耀》的说法：“古人袴皆无裆 。 ”湖北马山一号战国楚墓出土的开裆裤 ， 提供了实物佐证 。开裆与合裆之间并没有技术障碍 ， 出现这种现象可能有两个原因：其一 ， 远古中国天气炎热并且纺织技术不高 ， 穿粗糙面料做成的合裆裤 ， 会感觉很不舒服；其二 ， 《黄帝内经》等中医经典当中都特别强调“通” ， 人的气血、经脉 ， 以及与外界的交换 ， 无论是有形的还是无形的 ， 都要畅通 。 依照这样的观念 ， 认为穿封裆裤会妨碍毒气散发而损伤身体 。 这一点很容易理解 ， 裤裆的确是容易滋生细菌的地方 。可不穿合裆裤 ， 很难避免出现尴尬的状况 ， 关于这一点 ， 我们的祖先想了很多办法 。 首先 ， 古人的开裆裤只是内穿 ， 外面还穿近似于围裙的裳 ， 并且官贵和妇女的裳随着社会发展 ， 逐渐加长到脚面 。 这种穿法同时解决了散热、保暖、护腿、遮羞等问题 。 同时 ， 为了避免偶发的尴尬 ， 古人还建立了一套行为规范来管控形象 。 比如 ， 古人普遍采用跪坐姿态 ， 再比如周朝的《礼记》强调“暑毋褰裳” ， 就是天热也不要把围裙提起来 。司马相如穿“犊鼻裈” ， 霍光助推女性穿合裆裤除了妇女和官贵之外 ， 军人和劳作之人无论是出于保护身体还是维护形象 ， 都需要穿上合裆裤 。 比如 ， 司马相如就曾经穿过“犊鼻裈” 。在司马相如的人生低谷期 ， 曾在四川临邛的大户卓王孙家里做客 ， 与卓王孙的女儿卓文君一见钟情 ， 两人趁夜私奔 。 按司马迁的描述 ， 当时司马相如“家徒四壁” ， 丰满的爱情不得不面对骨感的现实 。 最后为生活所迫 ， 两个人又回到了临邛 。 但颜面尽失的卓王孙发誓绝不接济 ， 所以小两口只能自谋生路 ， 开起了酒馆 。 卓文君长得漂亮 ， 在前台接待客人；司马相如则穿起犊鼻裈 ， 与雇工们一起在闹市中洗涤酒具 。犊鼻裈到底是什么样子呢？历史上有两种说法 。 第一种：形状像牛鼻子(图1)；第二种：其长度恰好达到膝上二寸的犊鼻穴(图2) 。 司马相如是堂堂朝廷官员 ， 暂时赋闲在家也仍有社会名望 ， 他还是讲究文字美感的辞赋大师 ， 能够穿犊鼻裈出场 ， 内心非常强大 。男人穿上合裆裤 ， 是因为打仗和劳动需要 。 而女人即便是劳动 ， 动作幅度也不会太大 ， 尤其是富贵人家的女人干活更少 ， 所以只穿裙子不穿合裆裤也无大碍 。女人穿合裆裤 ， 至少需要两种社会大背景作为支持：第一 ， 社会意识 ， 从舜帝、周公 ， 到孔子 ， 再到董仲舒 ， 儒家思想对男女关系的态度越来越严谨；第二 ， 技术进步 ， 经过文景之治 ， 富足家庭多了 ， 已经具备了采用精致面料做合裆裤的条件 。 恰恰在这个时候 ， 一个权倾朝野的大臣成了女性穿合裆裤的推手 。霍光在汉武帝、汉昭帝、汉宣帝三代为官 ， 霍光的外孙女上官氏从6岁嫁给汉昭帝 ， 一直没有生育 。 情急之下 ， 霍光下令宫女们都穿上封裆的“穷袴” 。 《疑耀》记载：“古人袴皆无裆 ， 女人所用皆有裆者 ， 其制起自汉昭帝时上官皇后 ， 今男女皆服之矣 。 ”霍光的做法很粗暴 ， 最终也没有达目的 ， 但这件事恰好赶在文化和物质条件都准备到位的时间点上 ， 所以无意之间成为推手 。有个成语“纨绔子弟” ， 也与裤子有关 。 其中的“绔”字最初写作“袴”或“裤” ， 后来才写成了绞丝旁的“绔” 。《汉书·叙传》上讲到一个人班伯 ， 是汉代名门望族班家的一员 ， 比班超班固都早 。 这个人“出与王、许子弟为群 ， 在于绮襦纨裤之间 ， 非其好也” 。 班伯经常跟王、许两位皇后家里的子弟们一起玩 ， 这些子弟们穿的都是绮襦纨裤 。 这是“纨绔”一词的前身 。早期的袴穿在里面 ， 外面有裳遮挡 ， 所以往往用低档面料制作 。 后来在汉朝的文景之治和丝绸之路畅通的环境下 ， 富人消费丝绸不再是大问题 ， 所以逐渐演变为“纨绔” ， 暗示用料的讲究 。纨最早是由古齐国出产 。 根据《列子·周穆王》的记载 ， 周穆王时代就有了齐纨 。 西周早期 ， 姜子牙治理下的齐国 ， 丝绸业是整个华夏最发达的 。 唐代诗人张籍写过一句诗：“齐纨未足时人贵 ， 一曲菱歌敌万金 。 ”(《酬朱庆馀》)古代丝绸论名贵 ， 锦第一 ， 纨其次 ， 锦厚重 ， 纨轻柔 。合裆裤成为魏晋南北朝流行装束有汉朝打下的基础 ， 再加上一直穿裤装的北方游牧民族入主中原 ， 合裆裤就成为魏晋南北朝时期的流行装束 。比如 ， 袴褶 。 袴褶本是胡服的一种 ， 上服褶而下服袴 ， 褶是一种短上衣(图3) 。 这种装束方便骑乘 ， 所以多用来做军服 。 袴褶在战国时期由游牧民族传入中原 ， 逐渐被汉族接受 ， 到南北朝时已经成为流行的服装 。 《太平御览》引《西河记》当中的一段话：“西河无蚕桑 ， 妇女以外国异色锦为袴褶 。 ”比如 ， 大口裤 。 汉代以前 ， 游牧民族所穿袴褶 ， 其袴口较窄 ， 被称为小口袴；传入中原之后 ， 由于天气相对较热 ， 汉服也有宽松的传统 ， 所以演变出大口袴(图4) ， 官贵、百姓、军人 ， 都有穿着 。 上世纪80年代初 ， 中国流行过一段时间的喇叭裤 。 那个时候的年轻人烫一头卷发 ， 拎一台录音机 ， 再穿一条喇叭裤上街 ， 尽管裤脚扫过路面会沾上很多尘土 ， 但仍然非常时髦 。 今天看来 ， 喇叭裤与南北朝时期的大口裤有着相当大的神似 。再比如 ， 缚袴：大口袴不便于行军打仗 ， 于是就想到在膝盖处把裤腿缠起来 。 这种裤子始于三国时期 ， 到晚唐以后逐渐消失 。衣裳制和衣裤制一直并行于中国历史 。 南北朝以后 ， 两者不再是农耕民族和游牧民族的差别 ， 而是逐渐演化为女装以衣裳制为主 ， 男装以衣裤制为主了 。(作者系百家讲坛《中国衣裳》系列讲座主讲人)


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