线条|2021巴黎春夏时装周，看看大户之家交出的精彩答卷（中）
_原题是：2021巴黎春夏时装周 ， 看看大户之家交出的精彩答卷（中）
这次时装周的文章战线拉的比较长 ， 总共七篇陆陆续续码了快一个月 。 感谢姐妹们的持续关注 ， 以及耐心和宽容 。 个人觉得时装周盘点算是一个基础 ， 这其中的精彩不该错过 。 那么 ， 我们接着上篇继续唠 ， 还是按官方日程时间的顺序来 。
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Loewe这一季以墙上秀场（Show-On-The-Wall）的形式呈现 ， 将最新一季的女装以1:1的形式张贴在橱窗里 ， 有的甚至还故意留有不平整的皱褶 。
这样一来 ， 路过Loewe橱窗所有的人都可以是Loewe的座上宾 ， 幻想一下自己和一众时尚大佬一起看秀还是挺好 。 模特身后鲜亮的背景则是来自英国艺术家Anthea Hamilton所创作的图案 。
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创意总监Jonathan Anderson（我不允许你们没见过他瘦的时候！本人微博已开通 ， 喜欢的关注起来！）这一季将目光聚集在雕塑般的线条上 ， 鸟笼般的上衣、支楞着的花边、克里诺林式裙撑、下摆收进去的廓形褶皱……虽然款式设计具有女性化特征 ， 但硬朗的线条和体积感极富雕塑感 ， 将其带入独属Loewe的去性别化审美 。
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空气感的气球袖、折叠的廓型下摆、充气般的裤子、放射状的线条、大刀阔斧的褶皱、仿佛餐桌布制成的短裙（马德拉刺绣再次出现 ， 真的可以考虑下）……大量戏剧化元素汇聚在这个系列 ， 但干净利落的剪裁与色彩减少了其浮夸意味 ， 就连全身亮闪闪的长裙也多了冷静睿智的气息 。
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整体非常Loewe式意识流的审美 ， 融合古典与现代、戏剧与清淡、清爽的少年感与少女感 ， 独树一帜 。
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本季大部分look都搭配了以厚底形式出现的复古L跑鞋 ， 相比原版极薄的鞋底 ， 这一季的实用了许多 。
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其他look则是搭配拼色尖头高跟鞋 ， 挺好看 。
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包包出现频率很低 ， 经典的Puzzle绣上了华丽的珠片、Flamenco新推出的颜色也很好看 ， Loewe的包就没有不好看的 。
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Nina Ricci这一季大面积的色块碰撞 ， 流畅利落的剪裁线条 ， 优秀的光泽质感 ， 干净生动的搭配 ， 害 ， 又一个大户之家 。 和前面的大户之家不同 ， Nina Ricci更加活泼有趣 ， 细节上也更花心思 。
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这一季的配色非常美 ， 淡粉配明黄简直就是春日的暖阳 ， 又是一对绝美配色 。
Dior
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之前Dior 2013春夏、2014秋冬也出过这个配色 ， 只能说美丽 。 不过注意的是粉色一定不能艳 ， 饱和度要低 ， 个人认为樱花粉最佳 。
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粉黄之间再加入百搭的黑白或者冷色系的蓝点缀 ， 削减轻浮之感 。
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相较于红蓝官配 ， 个人更喜欢蓝色配橙色 ， 同样的活力四射 ， 橙色却更有现代感和阳光感 ， 也是符合这一季春夏的主题 。
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蓝色和橙色饱和度高的话就露一小截 ， 其他大面积色块本季给出的配色是百搭色 。
黑人驾驭色彩的能力真的种族优势 ， 完美衬托出颜色的特质 。
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除了配色 ， 这一季的剪裁配饰等细节也是非常耐看 。 不对称不规则的的剪裁搭配褶皱设计感十足；背后扭转打结的布料低调耐看；
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拼接马甲式解构西装严肃活泼；后背“开天窗”的西装也很有趣；前后倒置般的纽扣设计为后背增添许多风采 。
【线条|2021巴黎春夏时装周，看看大户之家交出的精彩答卷（中）】
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值得一提的还有本季植物配饰的使用 ， 葱花、针垫（前两种真的是花我没骗人）、鸡冠花、马蹄莲、麦秆菊、文竹等制作的耳环 ， 充满勃发的生机 ， 是每套look的点睛之笔 ， 或是与look色彩完美呼应 ， 或是点亮调节整个look ， 可惜保质期太短 ， 不过搭配配色还是很值得学的 。
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Olivier Theyskens这一季本来不在写的范畴内的 ， 找图时看到了 ， 本着不错过分享任何美丽事物的原则 ， 这场必！须！写！Olivier Theyskens这个名字估计姐妹们也不熟 ， 但Olivier当年也是有时尚圈“金童”之称的天才 ， 给个参考 ， 大名鼎鼎的Tom Ford当年也是金童 。
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这一季金童手感回来了 ， 美出天际 ， 如黑天鹅般不可一世的高贵优雅 ， 如白天鹅一般纯洁无瑕 ， 空灵又鬼魅 。 整个系列虽然只有黑白二色和少数的异色 ， 但也只有这样的色系才配得上这个系列 。
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本季以法国女歌手Mylène Farmer 80年代的造型为灵感 ， 缎面、薄纱、丝绒 ， 复古华丽 。 轻薄质感的面料、浪漫又利落的线条、温润的光泽感 ， 没有刻意地炫技 ， 简洁之间流露出最低调的奢华感 。
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这一季薄纱的质感非常好 ， 轻盈灵动 ， 尤其是装饰在头上的薄纱 ， 轻薄却又立体 ， 让我想起了乔凡尼·斯特拉扎创作的《蒙着面纱的圣母》 。
《蒙着面纱的圣母》
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交叉的设计贯穿整个系列 ， 布料的拼接、线条的装饰 ， 结构上很巧妙 ， 大气不造作的设计感 。
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优雅哥特之余 ， 本季也十分性感 ， 不同于大面积暴露的最直接的性感 ， 本季的性感更饱满立体 ， 透明的薄纱隐约露出线条；丝质衬衫的纽扣只扣最上面一粒 ， 全身上下只露这窄窄的一条 ， less is more；
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高领大蓬裙庄严肃穆 ， 禁欲之下的性感最为致命 。 尽管不乏紧身的设计 ， 但总体散发着松弛感 ， 靠优良的质感 ， 适当放松不用力过猛的性感最可 。
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受疫情影响 ， 本季只选取了一位模特来展示（没错你没有脸盲） ， 营造出秀场的氛围 ， 甚至模特的动作都仿佛是走秀时的定格 。
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Yohji Yamamoto（山本耀司）和Hedi Slimane一样 ， 都是风格十年如一日 ， 每一季总体上差不多 ， 表面上“平平无奇” ， 心思全在细节里 ， 都是要细看的品牌 。 用最浅显的话概括山本耀司的设计 ， 甲方爸爸要求的“五彩斑斓的黑” 。
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大面积的黑 ， 小面积的白 ， 用最纯粹简单的颜色来衬托设计的多变 。 整体风格与精英式审美背道而驰 ， 当初山本耀司和川久保玲也正是通过对传统审美的挑战一炮而红 ， 在时装界落地生根 。
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皱巴巴的面料、零碎的拼接感、“尚未处理好”的边角、“随意”的打结、还有一堆“破铜烂铁”做的裙撑和不知道哪来的稀疏的羽毛 ， 一切都透露着一股乞讨气息 ， 但一切又那么合理时髦 。
如果说Dries Van Noten是时装界的诗人 ， 那么山本耀司便是时装界的哲学家 。
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混乱的结构、杂乱的装饰、不规则剪裁、燃烧过后破碎的边角 ， 虽然暗沉悲怆 ， 但也充满生的希望 。 尽管设计师本人强调“我不是传达强烈政治信息的艺术家” ， 这一季服装背后无任何意义 ， 但他从过往及现在作品中 ， 不难解读出他对生命、时局等的哲学思考 。
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黑色的火焰燃烧过后 ， 灰烬是孕育新生最好的养料；花瓣或叶子般的面料上装饰着脉络状的铜丝 ， 自然生命与人类工业文明抗争；大臂处的布条缠绕 ， 整体可以活动却受到一定限制 ， 有限的自由才是真的自由；纠缠的布料 ， 一如人生中的许多纠葛 ， 混乱之后也都有自己的归属；
整个系列杂乱中又有一丝规整 ， 像是我们做出的某些选择 ， 看似迥异却也不乏相似之处；极繁到极简再到极繁 ， 大多数人的“看开了”也许只是短暂的一阵 。
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在黑与白look之后是大面积的全黑look ， 上面点缀着些微白色缝线 ， 最后才是象征光明与救赎的全白look ， 即使最终迎来了光明与救赎 ， 也给人以破碎凌乱之感 。
“我只是想站在人类的立场上 ， 即使他们并不总是好人 。 ”一如他本人的这句话 。
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Altuzarra这一季是身在工作心在度假的都市丽时髦人的形象 。
虽然还象征性地穿着西装风衣长裤 ， 但上半身的胸衣、手上拎着的沙滩包草编包、下半身不规则的裙摆、脚下的草编底凉鞋早已出卖了内心 。
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即使是西装也搭配了交叉型腰带、松紧拼接收腰设计 ， 衣袖上还有细密的包扣 ， 细节设计很棒 。
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依旧是整体简洁实用 ， 细节拉满的一季 。 交叉绑带设计的胸衣（胸衣这一季也是很热门了 ， 可以考虑下）连接处设计巧妙 ， 与吊带、胸衣叠穿 ， 或者直接做成假两件的针织裙 ， 叠穿有层次但不杂乱 ， 做成假两件平平无奇的针织衫细节立马丰富起来 。
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斗篷式连衣裙、内外层连接的设计、长裤侧边的纽扣装饰、外露的口袋、裙边衣角处的珍珠、不规则下摆的风琴褶、搭扣荡领吊带衫……每一套都充满实用的设计感 ， 配上干净的色彩 ， 不会无聊也不会过于满溢 ， 舒适时髦的轻优雅 。
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这一季充分展示了巴洛克珍珠的美 ， 小粒的巴洛克珍珠缝在接缝的衣裙边缘 ， 精巧又可以自动调节露肤度；
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珍珠项链和不对称的珍珠耳环装点在耳上颈间 ， 星星点点的光芒照亮全身 。
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虽然大家都在关注Hermès的包和丝巾 ， 其实Hermès的成衣也蛮好看 ， 男装女装都挺不错 ， 干净整洁好品味的贵妇/贵公子 。 工艺面料好 ， 优雅大气 ， 合适的设计感 ， 细节出众 ， 就很大资产阶级 。
比起一门心思研究创造跟随潮流的品牌 ， 流行什么的基本不在Hermès的设计师的考虑范畴 ， 但做出来的东西永远不会觉得过时 ， 经典优雅 ， 是可以当传家宝传给女儿的类型 。
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Hermès、The Row之类以质感取胜的品牌的关注点始终是剪裁面料等与质感直接挂钩的东西 ， 简而言之就是看上去要非常有钱有头脑 。 不盲目追随潮流 ， 即使有年轻化的设计也不轻浮 ， 所以Hermès家的成衣和经典包一样 ， 大部分适合年龄稍微大些 ， 气质沉稳些的神仙 ， 太年轻了还是穿不出/拎不出味道 。
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这一季画风依旧“大户之家” ， 简洁精干 ， 实用中性的美 。 色彩上就舒服又极具质感 ， 黑白、裸色、驼色、灰色等低调彰显好质感的色彩中穿插亮眼的橙与红 ， 还有场上一抹温柔静谧的蓝 。
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衣服边缘装饰着皮条滚边 ， 皮条上还有着白色的领缝；线口上拼接的卷筒状衣领 ， 灵感来自Hermès家的毛毯；H形的背带裙 ， 也是来自品牌经典的“H”标志；条纹拼接的连衣裙又是显瘦利器 ， 挺括利落；搭扣的闭合方式、半裙上的拉链小小一片但装饰效果很强 。
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与秀场古希腊陶器的背景布置相呼应 ， 整季的女性形象强大独立 ， 像现代版的古希腊女战神 。 毫不用力的时髦 ， 气定神闲 ， 老娘就是来镇场子的 。
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做皮具出身的自身看家本领也不能忘 ， 抹胸（抹胸的搭配可以学习一下）、夹克、马甲、半裙、连衣裙、鞋 ， 还有装饰在细节处的皮革条 。
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最值得注意的是镂空方格的连衣裙 ， 交接处的细节也处理得很好 。
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万众期待的包包也蛮好看 ， 简洁耐看 ， 唯一的缺点就是贵 。
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Schiaparelli现任创意总监Daniel Roseberry可以说是完美继承发扬了夏奶奶和达利的超现实主义风格 ， 夏奶奶标志性的有趣配饰在这一季完美呈现 。
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金色的金属配饰华丽浮夸却又充满趣味 ， 金属指套（看起来莫名恐怖）是现实魔幻主义版的护甲、盾牌状的巨大的耳环、嘴唇形状的手镯、锁状的胸针、鼻子形状的耳环、螃蟹吊坠的项链、精致各异的纽扣……细节配饰古灵精怪 ， 就很Schiaparelli 。
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除了怪趣的配饰 ， 本季的设计也很有趣 ， 边角处的金色标尺刻度数值被品牌的名字代替了 ， 严谨却又透露出一板一眼的可爱；前后反置的牛仔裤设计 ， 就问一句：坐着硌屁股吗？（对不起我是俗人）
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斜挎包链式的金属链挎着的是长裙的褶皱装饰；经典的shocking pink也没忘 ， 与抽象的艺术印花结合 ， 艳丽摩登 。
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除了设计的看点之外 ， 本季的搭配非常有借鉴度 ， 简单有质感的基础款单品搭配夸张有设计感的配饰 ， 得体又不会无聊 。
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其他配饰也蛮好看 ， 放射状立体压纹的扇形手袋、与衣服完美match的边缘印有刻度的包、装饰着呆滞沮丧表情的包、拿腔拿调的绅士礼帽、涂指甲油的五指拖鞋 。
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当然还有经典的夏奶奶与毕加索友情见证的指甲油手套的改良版 ， 这次直接整了个美甲贴版的 。 配饰装饰效果真的优秀 ， 可买性挺强 。
中篇就到这里了 ， 马上迎来结束篇下篇 ， 时装周也走完了 ， 虽然疫情期间大家都不容易 ， 但是还是有不少牌子在用心做的 ， 为那些兢兢业业的设计师工匠们鼓掌！那姐妹们就下篇再见咯！
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