“衣冠上国，礼仪之邦”，中国是也！
文章图片
昨晚 ， 大型服饰文化节目《衣尚中国》在央视综艺频道播出 。 主持人和嘉宾纷纷换上传统服饰 ， 传递传统服饰的美学精神 。
中国古称“华夏” ， 何为“华夏”？《春秋左传正义》疏曰：“中国有礼仪之大 ， 故称夏；有服章之美 ， 谓之华 。 ”由此可见服饰在中国古代的重要地位 。 如今我们回眸凝望这“服章之美” ， 不仅要看它华丽精美的外观 ， 更要通过“服饰”这个与我们密切相关的物品 ， 去了解过去人们的生活、礼仪、文明、思想、审美等 。
“衣冠上国 ， 礼仪之邦” ， 中国是也！
如果我问你：
沈从文是_____？
大部分人的答案可能都是：作家！
确实 ， 《边城》《湘行散记》等
都是深入人心的作品 。
但他还有另一个更重要的、
你可能不那么熟悉的身份：
历史文物研究者 。
他所著的《中国古代服饰研究》 ，
被誉为“古代服饰研究的奠基之作” 。
因此 ， 要说中国古代服饰 ，
又如何能绕过这位大师呢？
今晚 ，
一起随学者沈从文 ，
品味中国古代服饰之美 。
起源
有关服装产生的传说 ， 大概以战国时人所撰《吕览》和《世本》的记述最为通行 。 据称于黄帝时“胡曹作衣” ， 或说“伯余、黄帝制衣裳” 。 后来西汉刘安《淮南子》书中 ， 作了更见真切的描绘：“伯余之初作衣也 ， 緂麻索缕 ， 手经指挂 ， 其成犹网罗 ， 后世为之机杼胜复 ， 以便其用 ， 而民得以揜（同“掩” ， 意为遮盖）形御寒 。 ”撇开伯余不论 ， 此说似非全出虚拟 ， 也许据旧闻另有所本 。 它反映了这样一种历史状况：大约在原始纺织技术昌明之前 ， 曾有一个手编织物做衣服的阶段 。 这是可信的 ， 也是重要的 。
【“衣冠上国，礼仪之邦”，中国是也！】春秋战国时期
春秋、战国由于诸侯兼并 ， 技术交流 ， 周代往日“珠玉锦绣不鬻（yù ， 意为“卖”）于市”的法规制度已被突破 ， 珠玉、锦绣已成为商品市场特别商品一部门 。 价值连城之珠玉、制作精美使用轻便之彩绘漆器 ， 均逐一出现于诸侯聘问礼物中 ， 或成为新兴市场特种商品 。 衣着服饰之文采缤纷、光辉灿烂 ， 车乘装饰之华美 ， 经常反映于诗歌文传记载中 。 又由于厚葬风气盛行 ， 保存技术也得到高度进展 。
文章图片
上、下左一春秋一丝绦束腰、齐膝直裾短衣男子陶范
下右一战国一丝绦束腰、绣纹短衣、佩短剑青铜武士
图自/《中国古代服饰研究》
文章图片
左一长沙陈家大山楚墓帛画
右一长沙子弹库楚墓帛画
秦代
秦代统一中国后 ， 虽有“车同轨 ， 书同文字”记载 ， 至于这一历史时代的衣着 ， 除了秦尚黑、囚徒衣赭 ， 此外我们却近于无知 。 直到近年才仅从始皇陵前发现几件大型妇女坐俑 ， 得知衣袖紧小、梳银锭式后垂发髻 。 最重要的发现是衣着多绕襟盘旋而下 ， 反映于铜器平面图像上虽不甚具体 ， 反映于木陶彩俑、铜玉人形等立体材料上则十分明确 。 腰带边沿彩织装饰物 ， 花纹精致处多超过我们想象 。
汉代
两汉时间长 ， 变化大 ， 而史部书又特列舆服部门 ， 冠、绶二物且和官爵等第密切相关 ， 记载十分详尽 ， 但试和大量石刻、彩绘校核 ， 都不易符合 。 主要原因文献记载中冠制多朝会燕享、郊天祀地、高级统治者的礼仪上服用制度 ， 而石刻反映却多平时燕居生活和奴仆劳动情况 。 主要区别上 ， 西汉冠巾约发而不裹额 ， 裹额之巾帻 ， 东汉始出现 。 袍服在东汉具有一定形制 ， 西汉不甚严格统一 。
文章图片
汉代舞女图自/《中国古代服饰研究》
文章图片
长沙马王堆一号墓出土的素纱衣
两晋南北朝
两晋衣着特征 ， 男子在官职的头上流行小冠子 ， 实即平巾帻缩小 ， 转回到“约发而不裹额”式样 。 一般平民侍仆 ， 男的头上则为后部尖耸略偏一侧之帩头 ， 到后转成尖顶毡帽 ， 南北且有同一趋势 。 妇女则如干宝《晋纪》和《晋书·五行志》说的衣着上俭而下丰（即上短小 ， 下宽大） ， 髻用假发相衬 ， 见时代特征 。 到东晋 ， 则两鬓抱面 ， 直到遮蔽眉额 。 到东晋末齐、梁间改为急束其发上耸成双环 ， 名“飞天紒（jì ， 意为“发结”）” 。 但北朝男子官服定型有异于南朝 ， 则为在晋式小冠子外加一筒子式平顶漆纱笼冠 。
文章图片
《竹林七贤与荣启期》砖刻画
文章图片
《女史箴图》（局部）
隋代
隋统一中国后 ， 文帝一朝社会生活比较简朴 。 从敦煌壁画贵族进香人 ， 到青白釉墓葬女侍俑比较 ， 衣着式样均相差不多 。 特征为小袖长裙 ， 裙上系及胸 。
文章图片
隋-小袖、长裙舞女青釉陶俑图自/《中国古代服饰研究》
文章图片
隋-男女文武侍从陶俑图自/《中国古代服饰研究》
唐代
关于唐代服饰 ， 一从唐初李寿墓中出土伎乐石刻绘画及传世《步辇图》中宫女看来 ， 可得如下较新知识：初唐衣着还多沿隋代旧制 ， 变化不大 ， 而伎乐已分坐部和立部 。 二由新疆出土墓俑及长安出土唐永泰公主、懿德太子诸陵壁画所见 ， 得知唐代胡服似可分前后两期 。 前期来自西域、高昌、龟兹 ， 间接则出于波斯影响 ， 特征为头戴浑脱帽 ， 身穿圆领或翻领小袖衣衫 ， 条纹卷口裤 ， 透空软底锦靿（yào）靴 ， 出行骑马必着帷帽 。 后期则如白居易新乐府所咏“时世妆”形容 ， 特征为蛮鬟椎髻 ， 眉作八字低颦 ， 脸敷黄粉 ， 唇注乌膏 ， 影响实出自吐蕃 。
文章图片
《步辇图》
文章图片
《唐人游骑图》（局部）
文章图片
唐李重润墓石椁线刻宫装妇女及复原图
图自/《中国古代服饰研究》
宋代
妇女花冠起源于唐代 ， 盛行于宋代 。 宋代花冠 ， 系用罗帛仿照真花作成 。 宋人尚高髻 ， 向上直耸高及三尺 ， 以至朝廷在皇祐中不得不用法律禁止 。 原因是当时花冠多仿拟真花 。 宋代尚牡丹、芍药 ， 据《洛阳花木记》记载 ， 由于栽培得法 ， 花朵重台有高及二尺的 ， 称“重楼子” 。 宋人作《花石仕女图》中所见 ， 应即重楼子花冠 。 宋代遇喜庆大典、佳节良辰 ， 帝王出行 ， 公卿百官骑从卫士无不簪花 ， 帝王本人亦不例外 。
宋人衣着特别值得一提的 ， 还有北宋一时曾流行来自契丹上部着宋式对襟加领抹（花边）旋袄 ， 下身不着裙只着长统袜裤的“吊墪服” ， 即后来的“解马装” ， 影响流行于社会上层 ， 至用严格法律禁止 。 但伎乐人衣着 ， 照例不受法令限制 。 男子朝服大袖宽衫 ， 官服仍流行唐式圆领服制度 ， 和唐式截然不同处 ， 为圆领内必加衬领 。
文章图片
《宋仁宗后坐像轴》
文章图片
宋墓壁画图自/《中国古代服饰研究》
元代
元代衣服式样 ， 在北方男女上下区别并不大 ， 通名为袍 ， 但是用的材料精粗贵贱 ， 却差别悬殊 。 帝王穷奢极欲 ， 除彩色鲜明组织华丽的纳石失、绿贴可波斯式金锦外 ， 还有特别贵重难得的紫貂、银鼠、白狐、玄狐皮毛等 ， 并在衣帽上加金嵌宝 ， 更讲究的且全用大粒珍珠结成 。 高级大官服多用红彩鲜明织金锦 ， 且沿袭金代制度 ， 从花朵大小定品级高低 。 下级办事人只许用檀褐色罗绢 。 平民一般禁止用龙凤纹样 ， 禁止用金 ， 禁止用彩 ， 只能穿本色或深暗色麻棉葛布或粗绢绵绸 ， 穿戴一出范围必受重罚 。
文章图片
元代帝后像图自/《中国古代服饰研究》
文章图片
元代百工百业人图自/《中国古代服饰研究》
明代
明代服制 ， 朝服、官服衣料颜色、补子花纹用来区别等级外 ， 一般常服则凭衣身长短和袖子大小长短区别身份 。 袖长代表上层 ， 袖小仅可出拳属于军人（包括一般差吏） ， 为前代所未闻 ， 后来清代也未完全采用 。
推荐阅读
- 浪胃仙|泡泡龙的离世给所有吃播提了醒，浪胃仙顺势决定“转行”，新职业认真的吗？
- 结核|再见吧，“结核君”
- 感受松软海绵蛋糕“弹弹弹”
- 精河县精深加工，把每颗枸杞都“吃干榨尽”！
- 三星堆遗址|三星堆“迁都”猜想｜自然灾害说：洪水、地震等致三星堆古城毁亡
- 农民|春分时节小麦田间管理，做好这些工作，高产又优质
- 猴面包树|这种树“能吃能喝还能住”，养活无数非洲人，引进中国后画风变了
- 早餐的新吃法，“透明饺子”简单好学，孩子看了都超级爱吃！
- 想吃点心不用买，教你在家做“驴打滚”，不用烤箱，软糯香甜！
- 它，有“蔬菜之王”的美称，炒一炒就出锅，清爽可口，好吃不胖