咖啡店|同样是云南，为什么大家都往喜洲跑？
喜洲的生命力与大片大片的稻田有关，田野四季变换着不同的景色，人们在田边的咖啡店慢悠悠地度过一下午，对于从城市中来的人来说，这是现代生活中的一份奢侈。
当地人日出而作，日落而息，游人白天匆匆而来，又在傍晚时分陆续离去，在这份清净中，喜洲的生活平凡又淳朴。喜洲更像原始的熟人社会，邻里之间互相认识，少了边界感但却充满人情味。和一位咖啡店店主交流，对方告诉我，六年前来到喜洲旅行时，游人三三两两，本地人过着安静的田园生活，来来回回几次，念念不忘，后来机缘巧合便回来开了咖啡店。
相比起熙熙攘攘的大理古城与双廊，喜洲安静又低调，不少到大理的游人只把它当成环洱海的一站。不赶景点，不去打卡，在当地住上了几天，在喜洲放空的时间，却被不紧不慢的生活气息所感染。
古镇散步
早晨的喜洲是属于当地人的，游人还没到来，稻田里有零零星星的农民在打理农作物，穿着传统白族服饰的当地人，背着竹背篓从菜市场或山上回来，遇上街坊邻里，就在路上停下来闲聊两句。无论时代怎么变化，喜洲都有着自己的时钟。
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在游人稀疏的早晨，穿街走巷，是探索喜洲建筑的一种方式。作为南诏国存留下来的千年古城，喜洲保留着大量精致的白族传统建筑。走南闯北的喜洲商人积累了财富后，回到家乡建造一座座深院大宅。喜洲民居是典型的"三坊一照壁"、"四合五天井"的白族建筑布局，建筑上有精美的雕刻、绘画等作装饰。在白族，通过照壁便可知主人家的姓氏，比如，“赤壁家声”是杨姓人家。白族建筑与徽派建筑外观上有着几分相似，但当地人会告诉你，江浙建筑更典雅，大理的建筑则更粗犷更豁达。
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从市坪街散步到四方街，再到正义牌坊，当地人在庙前烧香拜神，荷花池、园林与白族建筑相互映衬，市井生活气与传统文化的交织，是喜洲的魅力所在。路上买上一份喜洲粑粑、乳扇或者豌豆粉，开启喜洲的清晨。
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無川咖啡
市坪街的下段聚集着几家咖啡店，無川咖啡是其中之一。店铺外面是一大片稻田，而无限的想象空间，正是“無川”这个名字要表达的意味。当地人和游客坐在户外，一边欣赏稻田与白族建筑，一边慢悠悠地品尝着咖啡。
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比起咖啡店，店主说这里更像一个社区。他希望与客人像朋友一样相处，而非用店主的身份跟对方交流。店内除了售卖咖啡，还是售卖店主欣赏的陶艺人作品、咖啡器具和帆布包等等，店里也售卖自制的挂耳咖啡包，包装是与插画师合作的大理人文插画，展现大理的在地生活。
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对于新喜洲人来说，从前富商聚集的喜洲，当地人受教育程度比较高，因此待人接物更加平和，从外地来生活的年轻人很容易就跟当地人打成一片。从六年前旅行经过此地到回来开店，对合伙人之一的海祎来说，大理是一个愿意让人留下来的地方，而另一位合伙人大狗则说喜欢太不闹且有文化底蕴的地方，而喜洲刚刚好。
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無川咖啡馆
翰林牌坊往喜林苑酒店方向步行300米
田咖啡
传统的农民在地里种水稻，咖啡农种咖啡豆。喝咖啡常常被我们定义为现代都市的生活方式，但从另一个层面看，咖啡豆也是农作物，它像稻米一样，在时间的沉淀和积累后，最后长成作物。这是田咖啡所要传达的理念。
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田咖啡位于一栋有百年历史的老屋中，室内分成了两层的空间，店主坐在一楼的木桌子后帮客人冲咖啡，客人走进店内，就像走进了一个私人会客厅。他从日本的古董市场与本地陶艺人当中收集了各种瓷器，来店喝手冲的客人会被邀请从中挑选一个，作为喝手冲的杯子。瓷器被烧制成各种形态，它们表达着手艺人的创意，又带上了时间的痕迹。开店六年以来，田咖啡的布置发生过多次变化，空间中不断更新着各种古董摆设与店主个人物品，店主把这些比喻成一颗种子长成一棵树的过程，成为了田咖啡纪录时间的一种方式。
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