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神婆爱吃|吃中国蚝，得找对人。


北京联盟_本文原题：吃中国蚝 ， 得找对人 。
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神婆爱吃|吃中国蚝，得找对人。
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[ Oyster ]
蚝
说起中国蚝第一人 ，
不得不提蚝爷 。
满头银针般齐整的硬发 ，
眉头微蹙 ，
正好严谨而不严肃 。
他提起蚝的时候 ，
笑起来牙齿也是正好八颗的 。
我第一次蚝门九式办公室拜会他 ，
他从学历到家世全部问了一遍 ，
我一紧张悉数回答 ，
恍惚自己是来面试的。
这要是在清朝 ，
蚝爷这是要被拖去做官的 。
广州、香港人都爱靓蚝 ， 宋代大吃货苏轼被贬南海 ， 吃蚝到欲罢不能 ， 写信给苏辙 ， “无令中朝士大夫知道 ， 恐争谋南徙 ， 以分其味 。 ”言下之意是：别辖BB南方生蚝好吃哈 ， 都是老子哒！
国内深圳的沙井蚝自古出色 ， 冬至到清明前 ， 深圳沙井蚝个个涨起“玻璃肚” ， 肥美程度让人犯罪 。 我不想赘述李大爷《本草纲目》里那“皮肤细 ， 美颜色”的药用价值 ， 因为这就如同你爱上一个姑娘 ， 哪来得及在肚里写篇“十万个为什么”论文 。 爱就爱了 ， 管它是滋阴还是壮阳 ， 吃了再说 。
但一到夏天 ， 别说吃了 ， 谈恋爱都会没兴趣 。
夏天我不怕的饭局
得有高级下酒菜
神婆爱吃|吃中国蚝，得找对人。
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溏心金蚝
夏天 ， 饭局大菜容易倒我胃口 ， 这时候江浙人说的“少吃多滋味” ， 就成为餐桌清风明月 。 燥热的天气里 ， 我喜欢和朋友约吃个“下酒菜” 。 中国人的成人餐桌菜品 ， “下酒菜”要是做到位了 ， 那是比“饭遭殃”凶狠百倍的杀猪刀 。
悄悄说 ， 下酒菜要受欢迎 ， 是有灵魂的——必须要有不易察觉的甜！哪怕黄飞鸿花生也是要加糖的 ， 原因很简单 ， 因为酒是甜的 ， 天生一对 。
论高级下酒菜 ，这个盛夏季节 ， 我想念的只有蚝爷独家发明的“溏心蚝” 。 蚝中真黄金 ， 须最佳产季的肥糯大蚝半风干才行 ， 干蚝粤语叫“蚝豉” ， 跟“好事”是谐音 。 而半干湿的蚝豉 ， 有个更洋气的名字 ， 叫罗琳蚝 。 传统的香煎金蚝 ， 是以半干湿的生晒蚝豉为原料 ， 煎到烧焦就上碟 ， 食用时上点白糖 。
只是 ， 蚝爷的金蚝完全不用糖 。
这时候 ， 蚝爷从容拿了把比AK47还帅气的喷枪 ， 火炙后的蚝仿佛还魂了 ， 随着妖娆镬气 ， 发出美拉德反应后的呻吟 。 那藕断丝连的滋滋声竟带着香 ， 闭着眼都能勾起原罪 。 更别说看了！那亮黑色的蚝膏 熠熠生辉 ，轻轻一咬 ， 有天然太妃糖的甘美 。 蚝爷选了特大尺寸鲜蚝 ， 所以风干后还有一指长 。 一大口下去 ， 咀嚼的快感就来了 ， 我感到绵糯的蚝肉化在唇齿间 ， 忍不住惊叫：原来是天然甜的！
蚝爷说 ， 那是一个把蚝忘在仓库的乌龙 ， 让他因祸得福 ， 半干蚝豉自然发酵后 ， 蚝芯发生了神奇的变化 ， 流心的“夹馅”就是出乎意料的神之馈赠 。 这难得的美味 ， 与威士忌是绝配 。
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浇了威士忌的溏心金蚝
蚝的吃法 ， 自古花样百出 ， 但这样吃是历史上的独一份 。 我抬头看了看他深圳店里的那副字 ， 突然明白 ， 为什么丹麦领事（还有各国政要）遇上蚝灾后 ， 吃完蚝爷家的“举人爷蚝门九式” ， 就觉得蚝会被我国歼灭 ， 因为惊艳吃法已经完全超过西方想象力 ， 以及地表全体蚝老餮所能触及的！
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