「时光」穿越千年遇见你 走向废墟的时光之旅
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吴哥窟 ， 某种意义上和敦煌有着类似的命运 ， 它代表了一个王朝和一个时代 ， 承载了一段挥之不去的历史 ， 也见证了印度教和大乘佛教深远的渊源 。
不读史 ， 就很难读懂高棉的微笑 ， 也无法理解属于那个时代的沧桑 。当指尖触碰砖瓦之间 ， 一场心灵的修行 ， 才是旅行真正的开始 。
柬埔寨历史悠久 ， 却记载不多 。在可寻的时间轴上 ， 较为全面记录真腊王朝的竟是中国元代周达观的一本书 。他出访柬埔寨前后用了3年 ， 回来写了《真腊风土记》 ， 正是这本书成为了研究柬埔寨的重要文献 ， 也是现在到吴哥窟旅游随处可见的纪念册 。
谁曾想到 ， 历史上辉煌百年的真腊王朝最终因战争走向衰落 ， 都城也由吴哥迁往了今天的金边 ， 从此吴哥城变为一座废墟之城 。放眼望去 ， 倾颓的城墙 ， 瓦砾遍野 ， 荒草蔓延中被历史遗忘 。直到1860年法国的生物学家在丛林中发现了沉睡400年之久的吴哥王朝 ， 才再一次将吴哥窟推向了世人面前 。
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遗落在光影里的“柬”约
绕着大环线逆时针走 ， 第一站会经过古老的豆蔻寺 。它是吴哥早期典型的印度教庙宇 ， 专门用来供奉毗湿奴神 。吴哥最闪耀的艺术都是石雕 ， 实际上在西元1000年之前 ， 吴哥的寺庙都是砖垒起来的 ， 艺术形式自然都体现在砖雕上 ， 所以了解吴哥之美 ， 一定要懂得欣赏吴哥的砖雕 。
走进豆蔻寺 ， 一字排开的5座橙红色砖塔已经坍塌了3座 ， 只剩下塔座 。砖雕不同于石雕的一点就是砖更脆弱 ， 经不起自然的侵蚀和战乱的破坏 。随着时间的迁移 ， 砖塔外的灰泥全部脱落 ， 很多完整的精美人物也随之变成星星点点的痕迹 。
站在主塔的背面 ， 躲避热烈的阳光 ， 轻轻触碰百年的砖墙 ， 这是罗洛斯遗址的专属凝重和优雅 。远处的大树已经茂盛得形成了伞状稀稀落落的散客是豆蔻寺每天要迎接的客人 。其实 ， 豆蔻寺的砖塔在20世纪60年代被法国人修整过 ， 补充的新砖连同脱落的旧砖 ， 重新被加固和修整了一番 。为了兼顾修旧如旧和有所区分 ， 修补工人在砖块上上“CA”两个字母 。
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提到吴哥窟 ， 不得不提到寺庙供奉的各种神 ， 无论是起初信奉的印度教还是后来转而信奉的大乘佛教 ， 在吴哥的历史上 ， 人们的意识形态都离不开印度教三大主神的影响 。这里说的三大主神分别指的是梵天Brahma ， 它是宇宙之主 ， 创造之神 。和创造相反的必然有破坏神 ， 于是就有了湿婆 ， 叫做Shiva ， 它最典型的特征就是拥有三只眼 。还有一个神叫做毗湿奴神Vishnu ， 它被称作宇宙与生命的守护神 ， 豆蔻寺所供奉的正是毗湿奴神 。
回到tuktuk车上 ， 向前行驶了10分钟的样子 ， 司机把车停到了塔普伦寺 ， 这是我很早就听说过的寺庙 ， 仔细回忆了一下应该是从电影里知道的 。塔普伦寺是吴哥王朝的阇耶跋摩七世为其母亲修建的一座寺院 。今天我们看到的大多数吴哥窟有名的寺庙 ， 都是这个国王在位时修建的 。圣剑寺是他为父亲修建的 ， 涅槃寺则是他为百姓修建的 ， 而最有名的巴戎寺是他为自己修建的 。
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塔普伦寺给人印象最深的莫过于废墟石碓和跋扈生长的树根 ， 坐在角落 ， 静静地看着身穿粉色僧袍的僧人排队走过 ， 被青苔色包围的寺庙顿时多了几分生动 。和豆蔻寺相比 ， 塔普伦寺几乎是断壁残垣 ， 在这里 ， 欣赏和触摸的不是完整的美 ， 而是残缺的美 ， 被遗忘堆砌的美 。
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