汉服的复兴与尴尬( 三 )
唐太宗李世民身着圆领袍衫与幞头《说文》曰：“襦 ， 短衣也 。 ”唐朝时的女子就多是短襦长裙的装扮 ， 即短上衣加长裙 ， 裙腰提得高高的系上绸带 ， 衣领相交 。到了盛唐时期 ， 襦裙的衣领降得低低的 ， 交领上衣变为交领半臂 ， 所谓“粉胸半掩疑暗雪”就是这种装束 。
唐 周昉《簪花仕女图》局部 ， （袒胸裙衫与帔帛）《礼记内则》曾规定：“男女不通衣服 。 ”但在开放的唐朝 ， 女着男装却是常见现象 。唐画家张萱绘制的《虢国夫人游春图》中 ， 就有女子穿男式圆领袍衫、长裤 ， 头戴幞头 ， 脚穿靴子 。
唐 张萱《虢国夫人春游图》（图来源辽宁博物馆）“女为胡服学胡妆” ， 本以为唐女子穿男装够开放的了 ， 没曾想她们还流行穿胡装 。 这种翻领、窄袖、对襟的衣服虽然没有“低胸装”性感 ， 但颇具英姿飒爽 。
唐代陶俑中的女着胡服形象宋朝重朴素之美“呼啦啦” ， 现在终于要写凯凯王穿的宋代服饰了 。宋朝时期虽然经济发展繁荣 ， 但崇尚思想管制严重的程朱理学 ， 整个社会提倡服饰要简朴 ， 不得奢侈 ， 规章制度要分明 。男子服饰从皇帝到百官多穿官服与公服 。 官服样式为绯色罗袍裙、衬以白花罗中单 ， 腰上束以大带 ， 譬如王凯（宋仁宗）的装扮 。
圆领大袖 ， 腰间同样束以大带的公服颜色则不一 ， 如三品以上官员为紫色 ， 五品以上为朱色 ， 七品以上为绿色 ， 九品以上为青 ， 后来随着皇帝换位 ， 颜色稍有改变 。
电视剧《清平乐》不同品级官员服饰颜色《玉海》云：“品官绿袍 ， 举子白襕” ， 士大夫穿衣爱圆领、大袖 ， 长度过膝的白襕衫 ， 上衣下裳遵循旧制 。“旧制 ， 庶人服白” ， 普通平民则穿白色的粗布麻衣 ， 若想穿黑衣还得请诏特许 。
走起朴素风的宋朝女子服饰在沿袭前制的基础上 ， 也有新的款式出现 ， 其中最具特色和代表性的是一种叫背子的衣服 。它的形制大多是不加扣系的对襟（两襟相对 ， 纽扣在胸前正中） ， 长度过膝 ， 袖口与衣服各片的边都缘边 ， 衣下摆十分窄细 ， 穿上后显得非常瘦小 ， 走起路来露出的内衣随身飘动 ， 很是优雅迷人 。
宋《瑶台步月图》中穿背子的女子背子虽然贵贱男女皆可穿 ， 但大多时流行于普通女性中 ， 皇家贵族女子多依据“相公”的官服 ， 穿相应等级的礼服和常服 。 如皇后在册封、参加朝会时就须穿祎衣（深青色 ， 绣有小鸟图案的衣服） 。
穿祎衣的皇后明朝大力恢复汉服宋朝结束后 ， 受元统治的汉服受到严重冲击 ， 明朝建立后 ， 统治者为恢复华夏衣提出了“悉命复衣冠如唐制” ， 上采周汉下接唐宋 ， 积极调整出新的冠服制度 。帝王常穿精美华贵、绣有十二纹章的冠服 ， 又因皇帝多喜龙 ， 在穿的服饰上绣龙成为一特点 。
明《永乐皇帝》画像 ， 图片来源于故宫博物院为了衬托皇上的“龙袍” ， 官员穿的常服上绣有禽兽 ， 文官绣禽 ， 武将绣兽 ， 后来由褒义成贬义的“衣冠禽兽”缘起于此 。
明朝官员二品绯袍锦鸡纹（左）与三品绯袍孔雀纹常服（右）“二可怪 ， 两只衣袖像布袋” ， 这句明初民谣中像布袋的衣服就是当时平民男子最常穿的直裰 。这种衣服衣身宽松、衣袖宽大 ， 四周镶宽边 ， 腰间系两根带子 ， 配上“头巾”（儒巾、四方平定巾）很是风雅 ， 为文人雅士所爱 。
“清六家”之一王时敏在明朝时期的装扮处于封建社会后期的明朝等级管制愈发森严 ， 上层命妇所穿冠服具有严格规定 ， 出席场合与外出见人需穿礼服 ， 平时在家可穿常服 。礼服制作很是精良、华美 ， 凤冠霞帔是其最高等级 ， 是身份与荣耀的标志 。
明后期邢玠夫人像（左）清中期衍圣公孔昭焕陈夫人像（右）宋女爱穿的背子 ， 到明时期有所沿袭 。 除此 ， 一种对襟、无袖、左右两侧开叉 ， 名叫比甲的服饰也十分流行 ， 穿上之后身形瘦削、秀美 ， 颇具婀娜之感 。
明代背子（左）比甲（右）
汉服复兴真的很难？“华夏复兴 ， 衣冠先行” ， 随着人们思想意识的提升与国学热潮的兴起 ， 传统服饰问题也日渐成为焦点 ， 部分传统文化爱好者发起了“汉服复兴”运动 。他们在众人异样的眼光下大胆穿着汉服上街 ， 向大家普及汉服知识 ， 合力筹建大型汉服文化活动 ， 每年农历的三月初三还被定为中国华服日 。
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