谁说山东只有煎饼？济南人强烈反对( 二 )
△油旋的玄机 ， 往下看就知道了/《中国非遗美食》片段饼内蓄积的热气和葱香也得以发散出来 ， 就色香味而言 ， 比葱油饼更上一层楼 。更别提在面窝的空洞里磕入生鸡蛋 。 再次入炉烘烤后 ， 鲜嫩爽滑的鸡蛋和外酥内柔的油旋浑然一体 ， 就又是另一番滋味了 。
甜沫配油旋 ， 就是泉城版的豆浆配油条 。而到了青岛潍坊等地 ， 油旋儿被馅饼、油条、火烧取代 ， 唯一不变的 ， 还是那碗煮到糊烂、热辣呛人的甜沫儿 。
甜沫不甜 ， 茶汤非汤山东驰援黄冈医疗队归家隔离期的食物供应里有甜沫；解封之后冲上大街觅食的人群首选的还是甜沫…不止征服了济南人 ， 在山东全地界都能撑起半边天的甜沫到底有什么魅力？
△宅家厨神上线/微博截图如果说食物届也有反差萌 ， 那么甜沫一定首当其冲 。 听名字是小清新 ， 是糖水系 ， 是舌尖上的绕指柔；点上一份仔细瞅：热气升腾 ， 一片云山雾绕中 ， 米糊的金黄底色之上 ， 绿意盎然的菠菜 ， 皮肉粉嫩的花生米 ， 透明的粉条和雪白的豆腐丝点缀其间 ， 还真是物似其名的甜甜糯糯 。万万没想到的是 ， 一勺入口 ， 直击味蕾的却是一股毫不温柔的咸香 ， 混着胡椒面的热辣劲儿 。趁热呲溜半碗 ， 额头微微出汗 ， 何止任督二脉 ， 全身毛孔都会有种被打通的畅快感 。 放下碗呼口热气 ， 任谁都想感叹一句：可以 ， 这很山东 。
△甜沫 ， 也能勾出乡愁/微博截图也无怪乎有俗语云：“泉城有二怪 ， 茶汤非茶 ， 甜沫不甜 。 ”的确 ， 对于初试者而言 ， 茶汤和甜沫都是名字和本体很难对上号的食物 。 济南的茶汤和京津一脉同源 ， 都是五谷杂粮烘烤磨粉后用开水冲泡而成的糊糊 。北京多用高粱 ， 济南则偏爱小米 ， 可成品都是既没有茶香 ， 也没有汤样 ， 更接近被破壁机搅打之后的粥糜 。
基于茶汤演变而来的甜沫 ， 菠菜粉条豆腐丝核桃仁都不过是点缀 ， 其主料仍是小米面 ， 最后的调味 ， 靠的是一小撮食盐和白胡椒面 。至于纯咸口的吃食为什么偏要冠以甜字 ， 还得从甜沫的源起说开去 。据传明末清初时期 ， 天灾人祸不断 ， 大批流离失所的百姓们逃难至济南 。 衣不蔽体食不果腹 ， 幸得一开粥铺的田姓老板施舍 。
△早餐店/图虫创意可灾民众多 ， 粥铺也难以为继 。 为了避免无米下锅的局面 ， 机智又心善的田老板只能在煮粥时加入大量的新鲜菜叶一同熬煮 ， 以增加稀粥的饱腹感 。看着锅里泛起的白沫 ， 心念田老板的恩德 ， 灾民便称这份素粥为——田沫 。
落难至此的人群中有一介书生 ， 误把田沫听成了甜沫 。 后来此人考取了功名 ， 加官晋爵后专程回到田姓粥铺 ， 借此素粥忆苦思甜 ， 这才知道心心念念的甜沫 ， 本该是田沫 。心有感怀 ， 当场作诗一首：“错把田沫作沫甜 ， 只因当初历颠连 。 阅尽人世沧桑味 ， 苦辣之后总是甜 。 ”并挥笔题字 ， 赠“甜沫”二字匾额予田姓老板 ， 甜沫一名便由此传开 。
△早餐店 ， 承载了多少人间温情/图虫创意相比于无从考证的野史轶闻 ， 《济南美食》一书中对甜沫的来历描写则更有可信度 。说甜沫最初的叫法其实是“添末儿” 。 粥成 ， 再添上些菜叶子粉条花生豆腐丝一类的佐粥的码子“末儿” ， 久而久之“添末儿”变成了甜沫 。
△老板 ， 我要添末儿/微博截图然而民间似乎倾向于相信 ， 甜沫是对济南方言的一种雅化谐音 。济南方言里习惯把“什么”说成“么” ， 试着想象这样一幅场景：老板端上一碗热腾腾的小米粥 ， 在一堆整齐排列的配菜前 ， 热情地询问顾客“添么儿？”如此甜沫 ， 才有了早点最该有、最动人的市井气 。
都是糊糊粥 ， 甜沫有讲究国人晨起吃粥的习惯古来有之 ， 五谷杂粮磨成末熬成一锅烂糊糊的粥 ， 实则算不上什么稀罕的吃食 。往远了说河南河北一带的豆沫儿 ， 往近了说 ， 淄博的油粉聊城的糊豆都是小米磨碎 ， 加料熬粥 ， 算得上是甜沫的近亲 。
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