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自从奥运健儿杨倩摘得两块金牌之后,那两天整个微博的气氛都变甜了 , 大家发现这姑娘实在太神奇了:从小就有射击天赋,没事带着小朋友去摊上拿枪打气球赢洋娃娃 , 赢得老板都要哭了;去打比赛,裁判表扬了一句“打得不错”,就拉着人家裁判聊天聊个没完……
后来,又有一件事萌到了大家——采访人员会上,人家问她最想吃什么,姑娘的眼睛就亮了:“妈妈做的油焖大虾!”
这边,杨妈妈一听:“管够!”第二天就去菜市场采购啦,摊主大叔一高兴,当时就要给免单 。
满脸“姨母笑”的大家,一秒回到了小时候:过生日、考好了、家庭聚餐,爸妈好像也爱做油焖大虾犒劳我们 。毕竟在我们小时候 , 油焖大虾可是了不得的菜呢!
【白敬亭想吃杨倩妈妈做的油焖大虾 杨倩想吃油焖大虾京东虾销量】记得小时候看过一部剧,一位老大爷要昏过去,眼看有缓不过来之势,身边的小伙子问大爷想吃点什么,大爷用最后的力气吐出四个字:“油焖……大虾……”
具体哪部剧早已记不清了,但整个童年,都是在“油焖大虾yyds”的氛围里度过的 。
当年看《我爱我家》,二叔贾志新揣着6000元下馆子,一家人抡圆了点菜,贾志国鼓起勇气,点了两只50块钱的油焖大虾 。
等到了《家有儿女》的年代,哪怕刘星家的伙食是公认的土豪,妈妈做一次油焖大虾,也足够仨小孩兴奋老半天的 。
这盘虾的传奇,一直传到我们小时候,能吃上这么一顿,似乎依然是享受的标志 。今天的小伙伴们可能会奇怪:一盘虾而已,至于这么神奇吗?
真正的油焖大虾,最早其实是鲁菜,用的是渤海湾的大对虾 。此地盛产的对虾有多大呢?清代郝懿行《记海错》中记载,“海中有虾,长尺许,大如小儿臂,渔者网得之,两两而合,日干或腌渍,货之谓对虾” 。
在民国美食家唐鲁孙的时代,对虾地位更高,过去上像样的酒楼,来个黄瓜豌豆炒对虾片,碧绿清爽,非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾,那个头也够大的 。
普通人也许吃不上炸烹虾段,但“油焖”二字,依然体现了他们对大虾物尽其用的尊重 。
先说“油”,在全国人民涮肠子的时代,油多的菜本就金贵,何况油焖大虾的油,还更讲究些:处理大虾时,先剪去虾足,剪平虾尾的尖儿,更重要的是剪去虾枪,挑去沙包即可,别把整个虾头去了——为的是保留虾脑 。
用山东大葱和花椒熬出来的葱椒油,不仅去腥,煸炒大虾时轻轻按压虾头,膏腴醇厚的虾油一流出,更是咸香扑鼻 。在虾油的作用下,油焖大虾的色泽,往往比虾熟的自然红色更加鲜亮红润 。
所以正宗的油焖大虾,一般是咸鲜口,如果在馆子里吃出番茄酱味儿,要么是另一个做法,要么就是虾不够新鲜,拿番茄酱补充色泽 。
最关键的一个字,其实是“焖”——鲁菜大虾有许多做法,而油焖的吃法重在虾肉本身的鲜味 。焖烧之后,虾肉不易变老,入味后盛出装盘,虾汤大火收汁,往上一浇 , 原汁原味,齐活 。
当然现如今 , 我们对饭馆的油焖大虾早就没有小时候那样心心念念地向往了 。
生活好了,人们下馆子也不再成为奢侈 , 油焖大虾的富贵光环,自然渐渐黯淡 。
当然 , 现在做油焖大虾也没有那么讲究,不必非要那难买的大对虾,也不拘泥于放不放番茄酱,怎么香怎么来,就按着当年印象最深的那一盘回忆 , 给虾开开背,对着电视学着挑出虾线,也把虾尾铰平……
对老人来说,这道他们曾经视为珍馐的家常菜,足以为一顿团圆饭压轴 。而被油焖大虾喂大的下一代,也许真的实现了父母曾经期盼的幸福 。(饱哥)
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