上两篇笔者跟大家讲了清代的两种帽子——官帽和小帽（瓜皮帽）的来历。这一篇，笔者将跟大家讲讲请代官服的渊源。
清代的官服，按大家从影视剧中获得的印象，似乎跟明代官服差别很大，然而细细考究起来，两者之间的渊源还是很深的。清代的官服与明代一样，都采用了“补服”的基本形制。何谓“补服”呢？就是在官服的胸前背后绣上一块图案，这图案就叫做“补子”，用补子上的图案来区别官员的品级。按学者的说法，补子这东西，很可能是来自元朝，明代继承下来，并把它变成了区别官员品级的符号。清承明制，继续沿用了补服的形式。不过，清朝的补子和明朝略有不同，明代补子是用金线或彩线把图案直接绣在官服上，而清代补子是独立绣好的，再缝到官服上；明代补子一般比较大，几乎占据了官服的整个胸前和背后的位置，而清代补子则相对小；明代补子无边框，而清代补子有边框。明清补子图案也略有不同，明代文官补子的飞禽图案一般都是两只，而清代则是一只。
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（明清官员官服画像，可以清楚地看出两者官服中补子的差异之处）
有意思的是，笔者在看电视剧《甄嬛传》时，赫然发现剧中孙俪扮演的甄嬛穿过一身带补子的华服，仔细一看，补子居然是一品文官的仙鹤图案，不禁愕然。按清制，补子只会出现在文武官员以及诰命夫人的官服上，后宫嫔妃的衣服上是断不会出现补子这种东西的。出现如此不伦不类的服饰，也只能说剧组的服装设计师脑洞也未免太大了。
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（电视剧《甄嬛传》中甄嬛所穿的一件带补子的华服）
清代官服除了在基本形制上继承了明代的补服形制，还在一些细节上继承了明代官服的特点，例如基官服两侧开衩、采用较为宽大的袖子、领口为圆领等等。但也有一些地方同明代不一样。例如清代官服采用了对襟的样式，这在中国历史上也是独一份。但您可千万别以为这是清朝的“发明创造”，其实按笔者看来，清代的对襟官服，往根子上找还是有明代的“血缘”。明代有一种服装，称为“罩甲”，采用的就是对襟长袍的形式。这种服装原型来自元代，但是却在明代十分盛行。由于它穿起来十分便于行动，所以无论是贵族外出狩猎，还是公差外出办公，乃至于军队行军打仗，都喜欢穿这种衣服。可以说，“罩甲”是明代最为流行的一种戎服。清帝祖先早期也曾是明朝边军，必然也穿过这种戎服。后世建国以后，为铭记其尚武精神，以这种戎服为蓝本设计出了清朝的官服。这跟清代官帽选取了奓檐帽的形制应该是一个道理。
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（《明宣宗射猎图》局部。图中右侧和左侧人物都穿着罩甲，左侧人物还带着奓檐帽）
清代官服有别与明代官服的另一大特点，就是清代官服中蟒袍被广泛使用。蟒袍这东西，也是肇始于明代。《清稗类钞》里说：“蟒袍，一名花衣，明制也。”明人沈德符所著《万历野获编》云：“蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪（趾）耳……凡有庆典，百官皆蟒服，於此时日之内，谓之花衣期。”在明代，蟒袍一般是作为赐服存在的，除了亲王郡王之外，只有深受皇帝宠幸的重臣或宦官才有穿蟒袍的资格。明代蟒袍上一般除了蟒（类似龙的形象）的图案外，在衣服下摆处还会绣有海水波浪和岩石的图案，名曰“海水江崖纹”，意为江山永固。
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（身穿蟒袍的明代名臣王鏊的画像，红框内的纹样即为海水江崖纹）
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