近日，重新开放的伦敦V&A博物馆（VictoriaandAlbertMuseum）“和服:从京都到秀场”呈现日本和服对欧洲文化的影响以及东西方的交流。从浮世绘到现代电影与时尚，展览试图摆脱和服被视为历史遗产与艺术品的印象，让人看到这种传统服饰在时代中的演变。此次展览原本于今年2月29日开幕，不久后便因疫情暂停，目前，展期已延长至10月25日。
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《御用锦缎纹样》，歌川国贞，1847—1852年，V&A和服并不是你想的那样。和服（きもの，kimono)，江户时代以前被亦称作吴服，从其上衣下裳、宽袖、宽衣、交领右衽等特征来看，直接承袭了中国汉服与六朝吴地服饰的形制，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》。和服的日文词汇直译为“着物”，而一旦你知道了这一点，一切都不一样了。它不再是年轻女孩身着的那种犹如蝶蛹一般覆着樱花的服装，而是每个人都可以穿的衣服。和服一直在变化。
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“和服：从京都到秀场”展览现场位于V&A的这场展览由安娜·杰克逊（AnnaJackson）和约瑟芬·劳特（JosephineRout）策划，在疫情隔离期前曾短暂开放。展览从17世纪的和服开始，彼时的商人渴望炫耀自己的财富，由此促进了纺织业的扩张；到了近年，和服受到了新的利用与改造。你能看到歌手比约克（Bjrk）身着亚历山大·麦昆（AlexanderMcQueen）设计的以和服为灵感的锦缎礼服，也能看到麦当娜（Madonna）身穿让-保罗·高缇耶（Jean-PaulGaultier）设计的短和服。英国演员亚力克·吉尼斯（AlecGuinness）曾犹豫是否要参演《星球大战》，当他看到为欧比旺·克诺比（Obi-WanKenobi）的棕色和服所画的草图时，他被说服了。
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身穿改良版和服的麦当娜
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角色欧比旺·克诺比的棕色和服此次展览渴望消除关于和服的陈词滥调，即它是超越品位、时代变化与商业的永恒之物。展览与图录强调这种服装始终与名流和大众宣传相伴。名妓是其早期的模特：一批木刻展现了她们注视着最新的图案和织物；她们身着和服的版画则同时出现在妓院与服装店里。歌舞伎剧场中的演员们穿过的服装受到了积极的研究与复制。歌舞伎演员佐野川市松于1741年时穿过的一条宽腰带的花纹至今仍以他的名字命名。展览“和服：从京都到秀场”（Kimono:KyototoCatwalk）为人们带来了启示。织物经过刺绣或印刷，拥有大胆或精致的图案，华丽又简单，柔和又闪耀。最重要的是，它展示了一种服装如何得以记录一个国家的历史。日本对外贸易的起起落落，可以从和服中印度印花棉布和法国织锦的出现窥见一斑。禁奢法的严厉程度可以透过人们对它报以蔑视的微妙姿态来衡量：一种禁止用于外穿和服的红色染料被广泛运用于衬里和内衣；一幅木刻展示了一个女人在和男人调情，她把裙边微微抬高，露出下面的一点猩红色。
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《站立的名妓》，滕川春好，1804—1818和服偶尔也会充当记录历史或是宣传的工具。在一件20世纪的男式贴身和服上，醒目地印着蓝色与白色条纹，以及汽车与货车的图像。到了20世纪30年代后期，随着日本的扩张，一件为男婴设计的贴身和服上竟出现了明显的军事图样：一艘战舰正乘风破浪，战斗机则盘旋上方。
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左：男婴的和服，右：普瓦·波列设计的斗篷对于任何接受过西方着装教育的人而言，和服是让人不安的。它没有突出或夸大身体的线条，紧贴胸部或臀部，而是忽略了它们。和服的裁剪没有曲线，只有一匹布，一块平面：形状并不是关键元素，图案、纹理与颜色才是。接下来是袖子的问题。它们不只是附属品：它们是必不可少的，拥有自己的表现力。
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