南方羊的鲜,北方羊根本不懂
来源:中国国家地理地道风物
▲ 红烧羊肉 , 是西北风味食材与南方烹饪手法的美妙结合 。摄影/lcc54613 图/图虫·创意江浙沪吃羊地图在北方人眼里 , 南方 , 尤其是江浙沪的羊肉几乎不值一提 。
▲ 秋风一起 , 嘉兴的馆子里就开始售卖酥羊大面 。图/视觉中国相比于北方牧区对羊肉的唾手可得 , 在江浙沪 , 羊肉并非日常饮食 , 而是一味讲求时令仪式感的食材——白切羊肉 , 是江南宴席上最硬的冷盘;酥羊大面 , 那是杭嘉湖平原秋冬的标配;徐州人为了夏天吃羊 , 还特地设了个“伏羊节” 。而包邮区吃的羊肉品种也与北方不同 , 吃羊多以山羊为主 , 比之北方嫩而不膻的绵羊 , 山羊肉质更加紧实 , 同时膻味也要大得多 。 因此 , 江南人吃羊胜在细致的做法 , 将这种粗犷的食材融入江南饮食的风味当中 , 最为典型的即是红烧羊肉 。
▲ 红烧 , 才是南方人吃羊的经典方式 。摄影/王钰谁说南方人不会吃羊肉?每当秋风乍起 , 包邮区处处羊肉飘香 , 从苏北到浙南 , 翻出了各式吃羊的花样 。
白切 , 是对羊肉最大的尊重白切 , 是检验羊肉品质的法宝 , 也是对一块好羊肉最大的尊重 。 江浙沪三地都吃白切羊肉 , 各地在羊肉熟烂程度、蘸料上略有区别 。在上海要吃好味的羊 , 得去周边镇街寻 。 诸如周浦的长脚羊肉、普陀的真如羊肉、松江的烂糊羊肉 , 都是响当当的招牌 , 在人们心中的地位不分伯仲 。 白切羊肉要用老汤 , 柴灶木桶慢火炖煮几个小时 , 皮肉酥烂软绵 , 香味浓郁不腥 , 肉形不散但入口即化 , 用上海话说就是:老嗲了!
▲ 上海人喝早酒 , 标配就是软塌塌的白切羊肉 。摄影/来自上海吃圈的多神如今在上海郊区还有吃羊肉喝早酒的生活习惯 , 凌晨四点光景 , 老爷叔们睡不着觉 , 赶早奔羊肉店而去 。 手里提溜着一瓶子烧酒 , 喊老板切盘白切羊肉 , 搭点羊肝、羊肚 , 一口肉 , 一口酒 。 上海老爷叔就着烧酒吃羊肉 , 不用呼朋引伴 , 仅需三两知交 , 或干脆独酌 。 看着天光逐渐透亮 , 往事仿佛也像羊肉里晶莹剔透的油脂一样 , 凝聚 , 又融解消散 。
▲ 羊肉软烂带皮 , 口感细腻绵软 。图 /网络杭州人把白切羊肉叫做“冷板羊肉” , 也叫墩头羊肉 。 羊肉切大块下锅后 , 压上重物长时间炖煮 , 这一招也是为了让羊肉酥烂不散形 , 肉质更加紧实弹韧 。 店家把羊肉放在墩头上 , 熟悉的老客来了 , 老板会问一句:今朝要腱子还是腰峰?顾客选毕 , 老板啪啪啪斩好 , 搭上椒盐蘸料即成 。与杭州的冷板羊肉对应的 , 是浙江绍兴、江苏无锡的“压板羊肉” , 做法上更加讲究 。 将煮熟的羊肉捞出去骨 , 浇上浓汤 , 上下以熟羊皮裹之 , 而后覆上木板重压 , 入冰箱冷藏 。 食用时切片上桌 , 皮肉之间略带胶质 , 夹起一块颤颤巍巍 , 入口Q弹有劲 , 有羊香又不膻 。
▲ 上图:白切羊肉 , 摄影/周铭;下图:压板羊肉 , 在苏州人那叫“羊糕” , 最适合下酒 。图/汇图网其他诸如温、台、金、衢等地区 , 也都有自成一派的白切羊肉吃法 。 在包邮区 , 这种切成均匀厚片 , 并精致地码在盘里的白切羊肉 , 是冬令宴席上不可缺少的一道冷菜 。 它就像贵妇身边的大丫鬟 , 看似不起眼 , 缺了却会让人觉得宴席掉了档次 。
红烧 , 浓油赤酱才是江浙本味北方人到苏州、无锡、上海、杭州等地走一遭 , 往往会抱怨菜式过甜 。尤其在吃羊这件事上 , 混入了江浙菜“浓油赤酱”+“嗜甜如命”的特点 , 在北方人眼里堪称黑暗料理 。 然而只有尝过的人才知道 , 红烧能在最大程度上压制羊肉的腥膻味 , 而用糖则是提升羊肉鲜味的不二法门 。
▲ 大锅炖煮 , 泛出金黄的油花 , 才是吃羊的正确方式。 摄影 /dreamstime , 图/图虫·创意南太湖平原出产的湖羊 , 相传是北方移民南下时带来的绵羊 , 经过南方水草的滋养 , 肉质更细嫩肥美;而每到秋冬吃羊时节 , 恰逢杭嘉湖平原上的甘蔗也到了收割之季 。 羊肉的鲜 , 遇上甘蔗的甜 , 如同金风玉露一相逢 , 胜却人间无数 。因而在浙江嘉兴、湖州 , 几乎家家户户都会做这道红烧羊肉——大块羊肉用稻草捆扎 , 每一块都是肥瘦相间 , 当然最好还要带着皮——南方人是最喜吃羊皮的 , 白切的羊皮丰盈如玉 , 口感弹牙;红烧的羊皮则软糯顺滑 , 绵密细腻 , 别有一种浓郁风味 。
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