巴伦夏卡|麦昆、山本耀司都会的技能，你还不会，还怎么创品牌当设计师走上人生巅峰
_原题是：麦昆、山本耀司都会的技能 ， 你还不会 ， 还怎么创品牌当设计师走上人生巅峰
文章图片
文章图片
不想成为魔法小裁缝的打版师不是好的服装设计师 。
众所周知 ， “裁缝”与“服装设计师”之间存在着千丝万缕非常紧密的联系 。
旧时缝制服装 ， 大多是个体独自将量体、裁剪、缝纫、熨烫、试样等各项工序 ， 一人完成 ， 即俗称“一手落” 。 对这以些缝制衣服为职业的人也称为“裁缝” 。
而这些裁缝必备的工艺与技能 ， 如果与服装设计师的艺术思维相结合 ， 相辅相成则能产生超强的能量 。 因此 ， 常常有服装设计师也调侃自己是“裁缝” ， 是的 ， 都是为了服装而奋斗的人！
今天让我们来看看那些从服装学徒以及“裁缝”做起 ， 走上人生巅峰的服装设计大师们：Cristobal Balenciaga （巴伦夏卡）、Pierre Cardin（皮尔·卡丹）、Gianni Versace （詹尼·范思哲）、Yohji Yamamoto （山本耀司）以及Alexander McQueen（亚历山大·麦昆） 。
1
Cristobal Balenciaga
文章图片
1895年1月21日 ， 巴伦夏卡生于西班牙的居塔利亚 。 据说他的父亲是一名船长 ， 但不幸的是 ， 巴伦夏卡十三岁那年父亲去世 ， 家庭从此失却往日的欢乐 ， 陷入贫困境地 。 他随母亲迁居到圣萨巴斯蒂安 ， 在那里 ， 母亲迫于生计 ， 以裁缝为生 。 他和母亲相依为命 ， 为了减轻母亲的劳累 ， 也跟母亲学习手艺 ， 很快他也成为一个技术娴熟的裁缝 。
文章图片
早年生活的磨炼却为他的事业打下坚实的服装工艺基础 。 使他迈向时装之路的机遇是非常偶然的 ， 由于他的“裁缝”职业习惯 ， 在大街上他偶然被西班牙贵族托雷斯女侯爵的套装吸引住了 。 这是出自巴黎的名牌“德雷高尔”女装 ， 女侯爵慨然同意他复制这套名牌服装 ， 并鼓励巴伦夏卡到英、法去学习时装设计 。 从此 ， 巴伦夏卡对时装的热情之火被点燃 ， 他雄心勃勃地迈向时装世界 。
1916年 ， 巴伦夏卡在女侯爵的帮助下 ， 在圣萨巴斯蒂安开设了第一家时装店 ， 店名叫“艾萨” 。 随着他技艺和信誉的提高 ， 他的事业日益兴隆 ， 到1928年 ， 他在西班牙的巴塞罗那又增设了第二家“艾萨”时装店 。 1932年 ， “艾萨”又打进了西班牙首都马德里 ， 这已是巴伦夏卡的第三家时装店了 。 经过十余年的艰苦创业 ， 终于使巴伦夏卡成为西班牙的著名服装设计家 ， 就在西班牙人高声赞扬他的时候 ， 他却在酝酿着另一个计划:决心到世界时装之都去一试身手 。
文章图片
【巴伦夏卡|麦昆、山本耀司都会的技能，你还不会，还怎么创品牌当设计师走上人生巅峰】1937年 ， 巴伦夏卡离开了西班牙 ， 先到伦敦 ， 后又移居巴黎 ， 在乔治五世大街5号开设了他的时装设计店 ， 在强手如林的法国时装界争雄 。 虽然最初的反映不一 ， 但巴黎人对这位来自西班牙的天才不得不刮目相看 ， 人们发现他的女装设计 ， 具有一种强烈的贵族气派和戏剧性 ， 具有他同胞画家委拉斯凯兹的绘画那样感人的魅力 。
文章图片
巴伦夏卡潜心钻研女装设计 ， 他常常像建筑设计家般地研究曲线的力度、结构的变化 ， 这使他的设计具有雕塑一样的立体效果 。 他从不满足于已有的成就 ， 而是加倍着迷于探索新设计 ， 甚至不顾市场动向和舆论要求 ， 沉醉于完美境界的求索中 。
性格内向的巴伦夏卡 ， 喜欢离群索居 ， 他不喜欢喧嚣 ， 不喜欢摄影 ， 不愿意展示自己的沙龙 ， 也无心在生意上耗费精力 ， 他唯有不断地完善其创作才是他最大的乐趣 。 他的信条是：追求“建筑一样的质量” 。 这使他在巴黎获得了“毕加索式的时装”美誉 。 第二次世界大战爆发 ， 他回到马德里 。 战后巴伦夏卡重返巴黎开店 ， 并开始了他迈向高级时装顶峰的历程 。 尽管他的女装在战前已颇享盛名 ， 但真正成熟的作品还是战后的五十年代 。 他所设计的各式高档女装 ， 款式各异 ， 造型多样 ， 留给人们记忆中的总是那个显示高贵气质的女性形象 。
文章图片
文章图片
文章图片
五十年代初 ， 巴伦夏卡推出坦肩的晚礼服 ， 以美丽的带子和曲线创造出妩媚妖艳的女性 ， 令人叫绝 。 他把半紧身的茄克做成不定形的软套装茄克 。 他设计了高立翻领和四分之三的中袖 ， 无论是女装的外轮廓或细节 ， 他一丝不苟都能有惊人的创造 。 在迪奥的“A形线”赢得新的轰动的同时 ， 巴伦夏卡的蚕茧状大衣和球状裙亦获得巴黎人的喝彩 ， 他似乎是用和迪奥造型线的相反方向来表达新女装所应有典雅 ， 他把这个设计称之为"睡袋"式 ， 而没有采用更高雅的名词 。
文章图片
巴伦夏卡还根据西班牙的吉普赛歌舞中的“弗拉明戈”装设计了一种前短后长的美丽绝顶的晚礼服 。 具有独特审美素质的巴伦夏卡 ， 熟练地掌握了比例、调和及平衡等造型要素 。 为了获得惊人效果 ， 他还设计出特大或特小的女帽 ， 和他的款式设计融成一体 ， 邮筒式小帽也成为巴伦夏卡设计的标志 。 巴伦夏卡设计的女装在五十年代的欧洲是举足轻重的 ， 也成为全世界高级时装业的中坚之一 。 他蜚声海内外 ， 创造了许多高级时装的奇迹 。
巴伦夏卡在创造美的过程中 ， 是设计大师中少有的全才 。 他的画稿生动、优美；更重要的是他能在结构方法上不落俗套 ， 他能精确地运用斜线或旋转曲线 ， 使服装产生特有的艺术魅力 ， 加上他对面料性能的独特见解 ， 使他在设计到样衣的全过程中做到十全十美 。 这里很大部分得益于他精于裁剪和擅长缝纫 。
文章图片
文章图片
这件极富建筑感的礼服裙依靠面料支撑起廓形：硬挺的真丝加萨尔面料能让裙子实现如雕塑般塑形 。 裙子主体是由背面拼接的单块布料制成 ， 无侧缝（这也是巴伦西亚加的设计特点） 。 第二块面料自肩部向前垂下 ， 在腋下部位固定 ， 营造出宽松、无结构服装的假象 。 不过 ， 内部的紧身胸衣确保了裙装的与身体的安全贴合 。
与许多巴伦西亚加的设计一样 ， 这件被评论家称为“郁金香”的连衣裙的朴素前襟让人激起了对后背的兴趣 ， 其大蝴蝶结让人联想到日本和服 。
文章图片
文章图片
这件女士晚礼服是时装史上样板制作的大师之作 。 礼服由单独一片面料制成 ， 在后背中线处拼接 ， 无侧缝 。 在X光片中 ， 可以看到前片下摆处有的两个重锤 ， 以增加垂坠感 。斗篷的颈部经过精心拼合 ， 以确保线条柔和 ， 又具塑形性 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
他的作品具有超越时空的持久性和艺术性 。 他喜欢直接在模特儿身上利用布料的性能来创造立体裁剪和造型 ， 被称为“剪子的魔术师” 。 战后的50年代和60年代 ， 他创造了一系列的新样式 ， 人们评述道“现代女性总以某种形式穿着巴伦夏卡” 。 迪奥曾这样说：“高级时装店像个乐队 ， 我们都是乐师 ， 巴伦夏卡是指挥 ， 我们都听他的指挥 。 ”从来没有奉承过任何人的女强人夏奈尔也曾这样讲：“从设计、裁剪、假缝、真缝 ， 全部自己一个人能完成作品的只有他——巴伦夏卡 。 ”
2
Pierre Cardin
文章图片
1922年7月2日 ， 皮尔·卡丹在威尼斯近郊一户贫苦农家出生 。 经历了无数的艰辛 ， 在法国东南部的格勒诺布尔 ， 全家人勉强定居下来 。
一个阳光灿烂的夏日 ， 七岁的小卡丹在草地上拾到了一个布娃娃 ， 那是富家小姐丢弃的 。 小卡丹抱着布娃娃回家 ， 从母亲的针线篮子里找来了碎布和针线 ， 在昏暗的油灯旁 ， 精心为布娃娃缝制小裙子 。 他缝缝拆拆 ， 拆拆缝缝 ， 直到满意方才罢休 。 布娃娃终于穿上了漂亮的裙子 。 这条小花裙成了皮尔·卡丹一生中设计的第一件裙子 ， 也预示了他以后的人生道路 。
在小卡丹八岁那年 ， 举家迁往圣莱第昂 。 父亲把他送进当地的一所小学读书 。 小卡丹对读书不感兴趣 。 他在放学后经常溜到商店的橱窗前 ， 站在那里痴迷地观看里面各式各样的服装 。 他14岁便中途辍学 ， 在一家小裁缝店里当起了学徒 。
皮尔·卡丹似乎天生就具备做服装的才能 ， 仅两年工夫 ， 他的手艺就已经超过了他的师傅 。 他常常设计出一些款式新颖的服装 ， 很受当地小姐们的喜爱 ， 不时有人上门请他专门设计女装 。 皮尔·卡丹非常喜欢新奇高雅、款式多样的舞台服装 。 为了开阔自己的视野 ， 他开始研究各种舞台服装的样式 ， 白天在裁缝店工作 ， 晚上到当地一个业余剧团当演员以积累亲身体验 。 舞台服装的新奇艳丽给皮尔·卡丹留下了很深的印象 ， 对他的未来设计风格产生了重大影响 。
文章图片
几年过去 ， 皮尔·卡丹的服装设计水平和制作技术又有了很大的进步 ， 他在当地已被认为是最好的裁缝 。 1945年末 ， 皮尔·卡丹迈进了巴黎的大门 。 他找到了经由一位被他服装所吸引的女伯爵引荐的帕坎女式时装店 。 这家时装店在巴黎很有名气 ， 专门为一些大剧院设计和缝制戏装 。 时装店老板亲自对他进行了面试 。 皮尔·卡丹的技艺征服了他 ， 当即被留下 。
不久 ， 幸运女神又向皮尔·卡丹伸手 ， 使他有机会为著名艺术家让·科克托的一部先锋派影片《美女与野兽》设计服装 。 皮尔·卡丹为角色设计的刺绣丝绒装一举成名 ， 巴黎服装界引人注目的一颗新星开始发光 。 这一切 ， 正如他自己后来所说：“我从头到尾地学 ， 从最初画图、剪裁、缝合、试样 ， 直到销售 ， 完全是靠自己学的 。 ”随后 ， 皮尔·卡丹又到当时法国的时装设计大师夏帕瑞丽的时装店工作了一个时期 。
文章图片
文章图片
1947年 ， 皮尔·卡丹在迪奥公司担任大衣和西服部的负责人 ， 参与了轰动巴黎的“NEW LOOK”的诞生 。 他十分敬重迪奥 ， 在迪奥那儿受益匪浅 ， 从中学到了“高尚”、“大方”、“优雅”的服装理念和制作技巧 ， 但他不甘心长期寄人篱下 ， 内心的创造欲驱使皮尔·卡丹于1949年离开了迪奥 ， 去构筑属于自己的王国 。
1950年 ， 正是皮尔·卡丹为他以后的时装事业大施拳脚的岁月 。 他用全部的积蓄在里什庞斯街买下了“帕斯科”缝纫工厂 ， 并租了一个铺面 ， 独立开办自己的公司 ， 并很快成了举世闻名的服装设计巨匠 。
战后的法国 ， 经济迅速复苏 ， 大批妇女的消费大增 。 皮尔·卡丹 ， 整个欧洲的消费大增 。 皮尔·卡丹敏锐地捕捉住这一机遇 ， 毅然提出了“成衣大众化”的口号 ， 并将设计的重点偏向一般消费者 ， 使更多的人穿上时装 。
1960年前后 ， 皮尔·卡丹开设了两家很出名的时装零售部：“亚当”专营男装、领带及束腰大衣、运动装；“夏娃”则是高级女装商店 。 光临的顾客不仅是那些 富豪、贵族 ， 连法国总统夫人及英国的温莎夫人等都为之着迷 。
文章图片
文章图片
大胆突破 ， 始终是皮尔·卡丹设计思想的中心 。 他运用自己的技术和艺术修养 ， 将稀奇古怪的款式设计和对布料的理解 ， 与褶裥、绉、几何力形巧妙地融为一体 ， 创造了突破传统而走向时尚的新形象 。 皮尔·卡丹设计的男装如无领茄克、哥萨克领衬衣、卷边花帽等 ， 为男士装束赢得了更大的自由 。 甲壳虫乐队穿着的皮尔·卡丹式高钮位无领夹克衫就是60年代时髦男子的必备 ， 在与高圆套领羊毛衫一起穿着时 ， 显示出一种悠闲而不失雅致的风貌 。 皮尔·卡丹女装擅用鲜艳强烈的红、黄、钻蓝、湖绿、青紫 ， 其纯度、明度、彩度都格外饱和 ， 加上其款式造型夸张 ， 颇具现代雕塑感 。
文章图片
文章图片
文章图片
皮尔·卡丹以其20世纪60年代的太空时代风格而闻名 ， 他通过探索新材料和裁剪来推动时尚界限的发展 。 他一直是未来主义前卫时尚的构建者和领军人物 ， 他设计了从泡泡连衣裙到自主开发面料的各种时装产品 。 从太空探索和高技术中汲取灵感 ， 设计以重力为主题的礼服 ， 采用折纸式手风琴褶的“Computer”外套和男士“Cylinder”裤子 ， 都是经典之作 。
而他绝佳的裁剪及工艺 ， 无疑是他成就未来风格的奠基石 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
3
Gianni Versace
文章图片
乔瓦尼·詹尼·范思哲于1946 年 12 月 2 日出生于意大利的雷焦卡拉布里亚 。 母亲是个"土"裁缝 ， 曾经开过一家名为"巴黎时装店"的店铺 。 她是一个聪明的女人 ， 可以不用任何纸样 ， 只须在布上标一些记号便可裁剪成衣 。 范思哲的家与母亲的作坊只有一墙之隔 ， 他们三兄妹就是在这么一个充满工作气氛的环境下长大的 。 童年的范思哲就喜欢学做裙装以自娱 ， 回忆往事 ， 大师曾说："我就是在妈妈的熏陶下 ， 从小培养出对缝制时装的兴趣" 。
九岁时 ， 范思哲在母亲的帮助下设计了他有生以来第一套礼服 ， 一种用丝绒做的单肩礼服 。 上中学之后 ， 范思哲对于学校的课程并不感兴趣 ， 中途辍学继续帮助母亲搞服装 。
文章图片
文章图片
1972年 ， 米兰的一家服装制造商看中了范思哲的作品 ， 并且打电话给他母亲 ， 要求范思哲能够北上米兰 。 范思哲兴奋异常 ， 立刻登上了列车到米兰去开创他的服装事业 ， 这时年仅23岁 。 不久 ， 一个成衣商登门请他合作几套服装 ， 范思哲初试身手 ， 便一举成功 ， 他设计的服装极为畅销 。 待到条件成熟 ， 范思哲便把全家接到米兰 ， 以传统的家族联合方式创立家业 ， 范思哲于1978年创立了第一个以他的名字命名的系列服装 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
意大利故乡浓厚的古典文化氛围、少年时期对音乐的狂热 ， 以及从童年开始的“裁缝”经验 ， 这些都为范思哲成长为服装设计大师提供了坚实的基础 。 1980年代初 ， 摇滚音乐在青年中的影响正不断扩大 ， 范思哲抓住这一契机 ， 与摇滚乐明星联合 ， 推出了摇滚服 ， 这也是他事业的一个大转折 。
范思哲设计顶峰的标志是1989年于巴黎推出的“Afelier”系列 。 这是范思哲不满足称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装界的第一步 。 此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮 。
文章图片
从童年开始的裁缝经验 ， 扎实的服装剪裁技术 ， 为范思哲塑造性感的女性服饰形象起到了不可忽视的作用 。
文章图片
4
Yohji Yamamoto
文章图片
山本耀司 ， 1943年出生于日本横滨 ， 是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人 。 他以简洁而富有韵味、线条流畅、反时尚的设计风格而著称 。
山本耀司1岁时候 ， 父亲死于战争 ， 所以山本对父亲基本没有任何印象 ， 是母亲独自将其抚养长大 ， 而母亲是一名裁缝 。 母亲的裁缝技术并非早年就掌握 ， 而是在父亲去世后为了养活家庭才不得不将山本暂托娘家 ， 孤身一人到东京新宿服装专科学校习得 ， 她觉得必须掌握一门技术 ， 才能应付以后艰难的日子 。
山本的母亲叫富美 ， 那个年代日本的裁缝地位非常低下 ， 所以收入自然并不乐观 ， 富美需要经常夜以继日的赶工以换取微薄酬劳 ， 加上居住地属于当时日本贫民窟下町地区 ， 非常简陋脏乱 ， 沉重的黑色氛围和母亲秉烛剪影就成为山本童年的两种深刻景象 ， 这个景象似乎深深植根在他日后的美学概念当中 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
20世纪60年代末 ， 年轻的山本耀司一边在大学里攻读法律 ， 一边帮母亲打理裁缝事务 。 在母亲的耳濡目染下 ， 他对裁缝这一职业产生了极大兴趣 ， 于是毕业后便到欧洲各国游历 ， 且在法国巴黎停留了一段时日 。 也就是在这时 ， 山本耀司意识到制作服装可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术 。 回到日本后 ， 他不顾身边人反对 ， 坚持要到东京文化服装学院学习服装设计 。 一意孤行的山本其实交出了漂亮的成绩单 ， 除了获得奖学金 ， 1969年他更是拿下了学院两个重要奖项 ， 分别是装菀奖及远藤奖 ， 让其在毕业时候获得去巴黎学习的机会 。
1970年时候 ， 在巴黎完成学习的山本已经27岁 ， 虽然他极度迷恋巴黎的文化氛围与自由气息 ， 但他还是选择了先回日本发展 ， 毕竟她的母亲在家里等待他回来 。 回国后在1972年他就成立了自己的服装设计工作室 ， 并于1976年在东京举行了第一场个人发布会 。 1988年 ， 山本耀司在巴黎开设时装店 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
山本耀司喜欢在服装上进行破坏、涂抹、剥离、撕碎、不对称剪裁；运用缠绕、悬垂、层叠等方式来处理设计 。 山本在成名时期有句名言 ， 叫“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”这句话折射出他对服装设计特立独行的态度 。
在设计的美学观念上 ， 山本善于将西式建筑风格与日本传统服饰进行结合 ， 所有的创新似乎都源于一种嫁接与混合的化学试验 ， 他希望让服饰不仅是躯体的覆盖物 ， 更成为穿着者、身体及设计师三者的交流枢纽 。
西方人在20世纪80年代喜欢在人体模型上进行从上而下的立体剪裁 ， 而山本则以两维的直线出发 ， 崇尚一种非对称的的形式造型 ， 这种理念就来自日本传统服饰文化的提炼 ， 这些不规则形式有着一种自然流畅的感觉 ， 因为穿在身上会跟随动作体态展现不同风貌 。
文章图片
5
Alexander McQueen
文章图片
亚历山大·麦昆 ， 1969年3月17日出生于伦敦东区 ， 英国著名服装设计师 ， 有“坏孩子”之称 ， 被认为是英国的时尚教父 。
麦昆在小时候开始帮他的三个姊妹制作衣服 ， 并在当时决定日后要成为服装设计师 。 他在16岁时离开学校 ， 并开始成为萨维尔街(Savile Row)30号裁缝服装店“安德森与谢菲尔德”(Anderson&Shepherd)的学徒 。
萨维尔街是一个在伦敦中央梅费尔的购物街区 ， 因为传统的客制男士服装行业而闻名 。 “安德森与谢菲尔德”服装店拥有英国王室供货许可证 ， 负责给威尔士亲王查尔斯王子缝制服装 。 麦昆在这里学到了最传统、最考究的服装制作方法 ， 他用了两年半的时间就能够独立制作一件双排扣外套 ， 而一般人都要花上三年 。 正像《名利场》杂志在1926年说的 ， “伦敦之于男人 ， 就像巴黎之于女人” ， 麦昆掌握的是一手远比大部分同行要扎实、高水平的剪裁与制衣技能 ， 这也成为他日后创意的坚实基础 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
麦昆在1989年开始在日本设计师立野浩二的品牌担任打版师 ， 立野曾因高超的剪裁手法被招置于山本耀司麾下 ， 他曾创建名为“Culture Shock（文化冲击）”的品牌并在伦敦办秀 。 麦昆曾表示 ， 他超级崇拜这位日本设计师 ， 认为他的设计“非常超前” 。 麦昆在这里学习到了先进的制衣技能 ， 比如3D剪裁 ， 同时仿佛找到信仰般 ， 坚定了打破传统“时尚”限制的决心 。
在立野浩二那里呆了一年多 ， 麦昆决定换个地方学习新东西 ， 在朋友的引荐下他转投设计师John McKitterick创建的街头潮牌Red Or Dead ， 他在这里做了一年的缝纫师和打版师 ， 就在这一年的时间里 ， 他目睹了Red Or Dead从筹备到在伦敦办秀的全过程 ， 这激起了麦昆的雄心 ， 他第一次产生了想主宰一个品牌的欲望 。
文章图片
文章图片
之后麦昆前往意大利米兰 ， 并为设计师罗密欧·纪礼(Romeo Gigli)工作 。 因为不太喜欢在米兰生活 ， 亚历山大·麦昆于1992年返回伦敦 ， 进入培育过众多知名时装设计师的著名的中央圣马丁艺术学院修读时装设计 。 “英国帽子女王”伊莎贝拉·布罗 (Isabella Blow) 曾以5000英镑的高价将亚历山大·麦昆在圣马丁毕业发布会作品全部买下并一手发掘了这位时装鬼才 ， 自此他们成为了挚交好友 。 1994年 ， 他担任圣·马丁艺术设计学院的裁缝教师 。
1996年 ， 27岁的亚历山大·麦昆获得“英国年度最佳设计师”荣誉 ， 他是摘得这个大奖的最年轻的设计师 。 同年 ， 亚历山大·麦昆继约翰·加利亚诺(John Galliano) 之后成为纪梵希 (GIVENCHY) 的首席设计师 ， 开始为这个拥有40多年历史的法国著名高级时装屋设计服装 。
因此 ， 亚历山大·麦昆在巴黎引起极大的骚动——因为巴黎时装界媒体认为纪梵希品牌创始人于贝尔·德·纪梵希是法国设计的王者 ， 而亚历山大·麦昆 只是一个“常人” 。 然而 ， 亚历山大·麦昆 的才华与能力在其第一场秀中就展露出来 ， 他那惊人的裁缝技巧与前卫街头风格相结合的设计 ， 令媒体对他的质疑声很快就被平息了 。
文章图片
亚历山大·麦昆一生曾得到4次“英国年度最佳设计师”的荣誉 。
在2010年2月11日 ， 这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀 ， 享年40岁 。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
麦昆是时尚圈不折不扣的鬼才 ， 他的设计总是妖异出位 ， 充满天马行空的创意 ， 极具戏剧性 。 他的作品常以狂野的方式表达情感力量、天然能量、浪漫但又决绝的现代感 ， 具有很高的辨识度 。 他总能将两极的元素融入一件作品之中 ， 比如柔弱与强力、传统与现代、严谨与变化等等 。 细致的英式定制剪裁、精湛的法国高级时装工艺和完美的意大利手工制作都能在其作品中得以体现 。 另外 ， Alexander McQueen充满创意的时装表演 ， 更被多位时装评论家誉为是当今最具吸引力的时装表演 。
虽然先天才华是他成功的必要条件 ， 但在才华之外的99% ， 却是数年在服装剪裁上的潜心研究 ， 而够硬的剪裁技术 ， 才终令麦昆站上时尚界的制高点 。
文章图片
看完以上这些从“小裁缝”出身的服装设计大师 ， 服装狗默默打开了平面制版和立裁课程 。。。。。。
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
. . . . . . . .. END ... . . . .. . . . . .
文章图片
文章图片
文章图片
本文由壹衿教研组整理归纳,如需转载请获取授权.
推荐阅读
- 千元冲锋衣防水差吊牌乱 纽巴伦、北面、Timberland登黑榜
- 麦昆|从学徒到麦昆御用配饰设计师，他用离经叛道征服时尚界？怪诞之美也能大放异彩
- 再次翻车？特朗普14岁儿子巴伦确诊
- |美国第一夫人梅拉尼娅透露：其子巴伦·特朗普曾确诊感染新冠
- 央视新闻客户端|美国第一夫人梅拉尼娅透露：其子巴伦·特朗普曾确诊新冠
- 美国第一夫人梅拉尼娅透露：其子巴伦·特朗普曾感染新冠
- 央视新闻客户端|美国第一夫人梅拉尼娅透露：其子巴伦·特朗普曾确诊感染新冠
- 巴伦·特朗普曾确诊感染新冠|美国第一夫人梅拉尼娅透露：其子巴伦·特朗普曾确诊感染新冠
- 伊万卡夫妇和特朗普小儿子巴伦也做检测了，都是阴性
- 特朗普|特朗普小儿子巴伦新冠病毒检测呈阴性