秋菊|“饮木兰之坠露，餐秋菊之落英”，原野食绿篇
【秋菊|“饮木兰之坠露，餐秋菊之落英”，原野食绿篇】
古人谓诗僧清雅脱俗文字为“有蔬笋气” ， 盖笋之为物 ， 本身无味 ， 以清胜 。 故乡野地里 ， 春日多小竹笋 ， 只小指头粗细 ， 剥去绿壳 ， 水汪汪地泛着白灵鲜嫩的光泽 。 先将小排骨、咸腊肉加水同煮 ， 文火出味 ， 投以笋 ， 未几 ， 即有动人香气缥缈升逸 。 此汤勿需任何调料 ， 肉烂即食 。 丰腴清雅 ， 甚是脱俗 。
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还有荒郊野岭常见的白茅草的孕穗 ， 把它从叶鞘中抽出 ， 掐去老梢 ， 与春螺及火腿片同炒 ， 黑白红绿 ， 妙在荤味厚而醇香悠长 ， 素味清而淡远甜悠 ， 口感层次分明 ， 犹如往返于红尘净土、闹市幽谷 。 茅草的根 ， 莹如白玉丝 ， 清纯甘美 ， 生血活血 ， 过去产妇必以此炖老母鸡补身子 。
野蔷薇的嫩茎 ， 俗叫“刺玫苔子” ， 也是春二三月里由老杆或地下根抽出嫩茎 ， 可达竹筷粗细 ， 颜色有青有暗红 ， 掐下来 ， 撕去连叶带刺的表皮 ， 径送口中 ， 甜丝丝的很好吃 。 我试过将其与用绍酒、老抽油等调料腌渍少时的精里脊肉丝同炒 。 注意不要走火过老 ， 待肉丝半熟收汁 ， 少量勾芡后 ， 投入切段的嫩茎 ， 大火爆炒几下 ， 收拾到青花瓷盘里 ， 葱绿红黄 ， 条是条段是段 ， 鲜亮明洁 ， 着实赏心悦目 。
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“五月蔷薇处处花” ， 蔷薇的变种俗称粉团蔷薇的“七姊妹”“十姊妹” ， 还有被喊作“月月红”的月季 ， 以及大名鼎鼎的情人节玫瑰花 ， 都是一个近亲系列 ， 按药食同理的说法 ， 它们都有活血散瘀、拔毒消肿之功效 。 种植月季、玫瑰的花坛中 ， 每年春天都是要冒出的嫩茎 ， 应是都能作上述处理的 。 这些嫩茎也可投沸水焯一下 ， 捞出挤干 ， 切碎 ， 拌以细盐、鸡精、浇上老陈醋和小磨麻油 ， 极是雅致可口 。
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马兰头和枸杞头 ， 前者贴地生长 ， 后者则是篱笆上一种小灌木抽出的嫩芽 ， 都可用水焯了同臭干子或香干子一起凉拌 ， 佐酒甚妙 。 至于野豌豆苗 ， 据说就是《诗经·采薇》中写的“采薇采薇 ， 薇亦作止 ， 曰归曰归 ， 岁亦莫止”里面的那个“薇” ， 也叫作翘摇 ， 采回来 ， 稍经盐搓揉两下 ， 投爆油锅中急炒 ， 有股子动人的清香味 。 这可是喂养过伯夷、叔齐的薇呀 ， 许多女子都以它作了养眼的名字呢 。
饮木兰之坠露 ， 餐秋菊之落英；只要无毒 ， 无怪异气味 ， 一般花花草草、茎茎叶叶都可入口 。 像南瓜花、广玉兰花、莲花 ， 还有摘除了花蕊的杜鹃花瓣 ， 都可用开水烫过后切碎炒鸡蛋 ， 或是裹了面粉油炸了吃 ， 甜津津的很香 。 气味稍重一点的 ， 不妨先用水焯一焯 ， 亦可去掉有毒成分 ， 比如通常所知的鲜金针菜必须经沸水汆 ， 就是这道理 。
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另外 ， 在炒野蔬时 ， 喷上一点烈性白酒 ， 既可去除草腥味 ， 又能让野蔬看起来更加鲜碧 。 一般说来 ， 果、茎、叶、根只要有一可食 ， 植株其他部分亦可放心食用 。 像茭白的嫩鞘 ， 老早我就炒食过 ， 没想到眼下菜市上有现成的整把卖 ， 且给取了个新鲜名字：茭儿菜 。 还有俗称“藕肠子”的莲藕的气根、野菱和鸡头梗 ， 好生调理起来 ， 会让你有水气氤氲之感 ， 仿佛身在莲塘菰蒲间 。 地姜 ， 又叫洋姜 ， 根子上长的块茎像生姜一样 ， 也是黄黄的 ， 撕下一层薄薄的皮 ， 里面是白白的肉 ， 咬一口 ， 脆脆的甜甜的 ， 鲜滑无比 。 至于俗名“猪脚筋”“小鸡蒜”（我至今也没搞清其学名）的地下营养根茎 ， 用来做汤 ， 因富含淀粉而滑糯甜润 ， 不比“吴中莼羹”差多少！
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“夜雨剪春韭 ， 新炊间黄粱” ， 是古清流雅士的餐饮极致 。 寻访野蔬 ， 药食保健 ， 且吃出一种情调 ， 已成当今饮食文化的主流 。 口腹悟道 ， 应不以迷于正味为是 ， 恭承祖训与暴殄天物一样早已不够体面和雅致了 。 有句老话：三辈子学穿 ， 五辈子学吃 。 想到“食不厌精”和“割不正不食” ， 觉得圣人孔老先生未免太刻板乏味太书呆子气了 。
其实 ， 人间美味 ， 朵颐称快 ， 抑或不有清心明目、回肠荡气之空灵 ， 至于通常所谓齿颊留香、回味不绝那层意思 ， 只是美食的寻常层次上的感受 。 话说回来 ， 五荤伐性 ， 食家本色 ， 馋咬舌头饿咬腮 ， 升斗小民未必能吃得来乾隆爷的“燕窝黄焖狍唇炖石鸡” 。
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