比广东人还爱喝汤的河南洛阳人，有多会吃？
▲ 洛阳人的生活 ， 少不了一碗汤 。 摄影/雪太白 ， 图/图虫·创意地道风物 · 十一专辑秦岭-淮河是中国南北方的地理分界这条线因为特殊的区位在饮食口味上兼容南北越秦岭 ， 有西北豪迈、巴蜀百味走淮河 ， 看中原厚实 ， 淮扬清婉国庆、中秋长假让我们一起沿着这条线南北“通吃”第四站河南·洛阳沿着秦岭两侧 ， 吃完最不甘肃的天水 ， 酸香火辣的宝鸡 ， 满是川味的汉中 ， 向东直到秦岭余脉邙山 。 在它脚下 ， 有一座千年古城 ， 虽是北方城市 ， 却满是温软的汤水味道：这 ， 就是“神都”洛阳 。
▲ 上阳宫静静地坐卧在洛水旁 ， 遥望着现代的洛阳城 。 摄影/王煜文与大多数人对河南“中原厚土”的印象截然不同 ， 洛阳像一位温柔又强壮的女性 ， 端坐在洛河北岸的平原上 。 北面的黄河 ， 南方的熊耳、伏牛二山 ， 东部的嵩山 ， 共同拱卫着洛阳 ， 让她既有“翩若惊鸿 ， 婉若游龙”的脱俗浪漫 ， 也有四战之地、九朝古都的雄厚气概 。在洛河流域 ， 南方的水田遇见了北方的旱地 ， 稻作农业向粟作农业递出了接力棒 。 这样的交融 ， 让洛阳人的吃食儿显得分外温厚 。
北方的洛阳人为啥比广东人还爱喝汤？说起河南美食 ， 绝大多数人都逃不出“烩面胡辣汤”的观念围城；而说起洛阳美食 ， 恐怕更是头脑一片空白了 。 其实 ， 在某个特定领域 ， 低调的洛阳饮食完全有实力与粤菜一战：广东人爱煲靓汤 ， 洛阳人更是嗜汤如命 。
▲ 洛阳牛肉汤 。 汤汤水水是洛阳人的命啊~ 图/网络洛阳气候干燥却不缺水 ， 涧河、瀍河、洛河穿城而过 ， 加上根深蒂固的“煮食”历史——早从商周时期开始 ， 鼎就是王公贵族的食器 ， 同时也是象征中原正统的礼器 ， 这座北方城市的胃 ， 打小就习惯了汤汤水水的抚慰 。 无论庙堂之高还是江湖之远 ， 在洛阳 ， 每个人都能找到属于自己的那一碗汤 。
▲ 洛阳的汤 ， 你喜欢哪一碗？ 图/网络当人们为吃到北京的“复原宫廷菜”而沾沾自喜时 ， 洛阳水席已经不声不响地把时间拨回了唐朝 。 在以务实为底色的中原饮食中 ， 洛阳水席显得格外精致堂皇；而在所有打着“传统”、“传承”旗号的所谓“宫廷菜”中 ， 洛阳水席又是最有宫廷气质的——光是上菜的阵仗 ， 就颇有些钟鸣鼎食的意思 。
▲ 洛阳水席“四镇桌”之牡丹燕菜 。 摄影/为你舞步 ， 图/图虫·创意所谓水席 ， 就是菜皆汤汤水水 ， 上菜如行云流水 ， 二十四道菜各司其位 ， 按序出场 。 首先亮相的是被称作“前八品”的八道凉菜 ， 宾客碰杯一轮 ， 准备好了胃口 ， 迎接四道镇桌大菜：原版菜单早已不可考 ， 但洛阳燕菜是无论如何少不了的 。 这道看似燕窝、实为白萝卜丝、神似淮扬菜中大煮干丝的美味 ， 考验的是厨师的刀工和配料吊汤的功夫 ， 与国宴上的开水白菜一样 ， 讲究一个大道至简 。
▲ 洛阳水席“八大件”之连汤肉片 。 摄影/玉面独行 ， 图/汇图网“四镇桌”被撤下 ， 又轮到 “八大件”登场 ， 洛阳水席的“水”也在这一环节得到了充分体现：大部分菜肴都是“半汤半菜” 。 常见的“八件”成员——连汤肉片、炖熬货（猪肉、猪杂、猪骨汤的大合唱）、水汆丸子 ， 哪一道不是暖心又暖肚？吃到九分饱 ， 还有最后四道“扫尾菜” ， 一碗酸辣口味的鸡蛋汤“溜缝儿” ， 给这场柔和浓郁的宴席画上句号 。
南北风味 ， 烩出汤锅里的洛阳一碗汤 ， 就是一座洛阳城：水席倒映出繁华富贵的气象 ， 胡椒和牛羊肉是南北朝时期民族大融合的“胡风”遗留 ， 大街小巷的一口口汤锅 ， 则藏着洛阳人的生活 。如果听到一个洛阳人对你说“喝汤喵（没有）？” ， 千万不要感到诧异 ， 那其实是一句地道的家常问候 ， 相当于“吃了么您？”
▲ 大型汤锅 ， 在洛阳街头很常见 。 摄影/清川澹如此 ， 图/图虫·创意从沸腾开始 ， 以见底结束 ， 这就是洛阳人的生活 。 对学生和上班族而言 ， 即使是兵荒马乱的工作日清晨 ， 也要瞅准时间的空隙 ， 来一碗牛肉汤、胡辣汤、不翻汤……傍晚 ， 人们如归林倦鸟 ， 则有一碗脆香伴着鲜美的焦炸丸子汤洗刷疲惫 。 昔日的鼎镬进化为今天的不锈钢大锅 ， 不变的是聚拢其中的一啖鲜香 。
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