南京有个号|安庆人，用馄饨占领南京
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在南京的繁华闹市 ， 亦在南京的隐秘角落 。
安庆人用小碗 ， 中碗 ， 大碗 ， 以及特大碗 ， 安慰着南京人的心灵 。
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我有一个朋友 ， 也就是外地人志伟 。
他第一次来南京的时候 ， 在寻找美食的半道上陷入了困惑 。
说好的满大街鸭血粉丝呢 ， 点解一眼望去全特么是安庆馄饨嘞？
没错 ， 即便在苏果和鸭子店的面前 ， 安庆馄饨也有信心自诩为南京街头的王者 。
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十朝都会 ， 依壁雕凿 ， 春夏秋冬 ， 多大四啊 。
安庆两个字 ， 总是在南京市井烟火气升起之处——
发出温柔的光芒 。
但首先要声明一下 ， 安庆自古以来 ， 绝不是馄饨的代名词 。
当南京人提及安庆的时候 ， 会将时光追溯到数百年前 。
我在《江苏的前世今生》中提到过 ， 康熙年间 ， 江南省正式分为江苏和安徽 。
正如江苏是江宁和苏州的德比 ， 安徽则是安庆和徽州的组合 。
这里有一段小历史 ， 那就是安徽布政使很长时间内驻江宁府 ， 直到乾隆年间才回到安庆 。
可谓难舍难分 。
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大历史汹涌澎湃 ， 无法阻挡 。
曾经的省会安庆 ， 最终被霸都逆袭 。
安和徽 ， 徽州成了黄山 。 而安庆 ， 时隔两世纪 ， 带着馄饨回到了南京 。
不仅皮薄肉多 ， 也是穿越数百年之后 ， 苏皖两地紧密联系的纽带 ， 深厚友情的象征 。
如果你问一个南京人：存不存在安徽料理？
南京人会坚定地告诉你：存在且只能是安庆馄饨 。
但在这里还要声明一下 。
在安庆 ， 人们把馄饨叫水饺 ， 著名的江（gan）毛水饺堪称安庆美食之光 。
但南京并没有江毛的身影 。
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南京的第一碗安庆馄饨也已无法考证 。
我们只知道 ， 安庆馄饨在占领南京的过程中 ， 必须有汪家馄饨的一席之地 。
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历史经验告诉我们 ， 想要占领南京人的胃 ， 首先要占领老城南 。
1983年 ， 安庆人汪成狮来到中华门外 ， 从柴火馄饨摊起家 ， 开启一碗馄饨的史诗 。
现在 ， 汪氏三子 ， 用汪家两个字为南京代言 。
当你路过集庆路 ， 路过雨花台 ， 路过安德门时候 。
看到蓝底白字的“汪家馄饨” ， 仿佛就看到了安庆馄饨的灵魂 。
汪家馄饨作为南京安庆派一个重要分支而存在 。 但是不是最重要的一支 ， 人们各说风云 。
一千个南京人的胃里 ， 有一千种安庆馄饨 。
安庆馄饨 ， 以随遇而安但又努力生活的态度 ， 融入南京每一条街 。
除了卖馄饨再卖一碗面条也行 ， 招牌不想带安庆两个字也行 。
甚至 ， 没有招牌也行 。
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沿河村馄饨 ， 不要说招牌 ， 连个价格表都没有 。
但并不妨碍寻味南湖的食客找上门来 ， 加个水潽蛋心里美滋滋 。
不想减肥的时候也可以加块大肉 。
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