社会|北京延庆“火勺王”27年的坚守与改变( 二 )
“用现在的话说 ， 我们也算是家网红店！”李冬梅说 ， 单就火勺来说 ， 一块钱一个 ， 工作日能卖1000个左右 ， 节假日能卖1500个 。 打包一二十个是常事 ， 有人要买百八十个 ， 还须提前电话预订 。
火勺为何如此受欢迎？李冬梅分析 ， 现在很多人忌油大 ， 火勺除了面瓤子蘸少许花椒油料汁 ， 和面、烙、烤等其他环节均不沾油 ， 这恰恰能够满足现代人的健康需求 。 而为满足不同顾客 ， 他们还推出了夹肉火勺 。
近些年 ， 随着延庆旅游发展 ， 李冬梅的顾客也在发生改变 。 从最初服务永宁当地百姓 ， 发展至延庆区、全北京、包括台湾在内的外省市、甚至欧美人都慕名而来 。 李冬梅清楚记得 ， 前年来过一位德国顾客 ， 饭后竖起大拇指说 ， 这是他在中国吃过的最棒的美食！
能得到顾客认可 ， 靠的是夫妇二人多年来的勤劳和智慧 。 李冬梅坦言 ， 干餐饮是个苦行 ， 除了春节放假7天 ， 几乎全年无休 ， 而且每天起早贪黑 ， 三伏天抱着个大火炉 ， 很多人不愿吃这个苦 。 正所谓苦尽甘来 ， 夫妇二人奋斗的同时 ， 幸福也悄然而至 ， 生活水平明显提高 。 如今 ， 夫妻俩购置了小轿车 ， 从前的小平房已经翻修成了小别墅 ， 他们还在永宁买了楼房 ， 而且子女都已成家 。
李冬梅说 ， 她现在最大的心愿 ， 就是希望和丈夫有个硬朗的身体 。
【社会|北京延庆“火勺王”27年的坚守与改变】延伸
延庆火勺为何不叫“火烧”？
“延庆火勺”宣传材料记载 ， 明代以前 ， 延庆地区战事频繁 。 明永乐年间 ， 大批山西移民将肉夹馍带进延庆地区 ， 火勺很可能是由此演变而来 。 延庆火勺为何不叫火烧？是因为它的样子像“勺头” 。 延庆火勺不叫“做”而叫“打” ， 因为火勺需要“打铛子、打面、打条案” ， 而且要打得响脆 。 清代和民国时期 ， 延庆和永宁两大集镇都有多家老字号制售火勺 。
文并摄/本报采访人员崔毅飞
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