萧规曹随|中国传统服饰在魏晋南北朝时期的风格和审美理念( 二 )
（图3：合袴）
缚裤即大口裤 ， 且与"合袴"就是一种款式 ， 大口裤由于宽肥似裳可代替礼服的长裙 ， 为了便于行走、劳役、出征作战又可在膝下用带子系结成为缚裤 。 这种"广袖朱衣大口裤"的服装特点十分受魏晋时期的门阀士族所钟爱 ， 不仅是因为其方便实用 ， 同时在着装更换的时候也很方便 。
上穿短衣 ， 下著宽裤 ， 头戴风帽 ， 外加套衣 ， 这是北朝时期士庶男子较为流行的一种服饰 ， 所谓"套衣" ， 即披风 。 这种衣服的式样是对襟、窄袖或无袖 ， 穿时多披在肩上 ， 领下打结系缚 ， 两袖为虚设 ， 多在冬季穿著以御风寒 。
南朝一般妇女的日常上身仍以衫襦为多 。 大致是交领右枉 ， 腰系围裳 ， 外系丝带 ， 下著长裙 ， 领袖、裙处边缘均施以彩绣 ， 颜色多以浅淡为常见 。 北朝妇女则喜欢窄袖紧身的衫襦 ， 可能是受胡服影响的结果 ， 服装式样由上长下短变成"上俭下丰" 。 贵族妇女仍穿用宽袖衫襦以示尊贵地位 。
男子已不穿的深衣仍在妇女间流行 ， 但与早期形制有了明显的差异 ， 并形成独具风格的"衦髾" 。 其主要变化在下摆 ， 通常将下摆裁制成三角 ， 上宽下尖 ， 层层相叠 ， 像飘扬的旗帜 ， 故曰"髾" 。 围裳中延伸而出的飘带称为"杆" ， 这种飘带会随着步伐带来的清风随风飘扬 ， 煞是可爱 ， 成语"华带飞髾"便是形容这种情况的 ， 东晋大画家顾恺之《列女传图》中留下了可贵的视觉形象 。
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（图4：女性服饰中的衦髾）
绣领是装饰在领间胸前背后斜交的拟披领的服饰 ， 在西安草场坡出土的北魏女俑服饰中 ， 可以看到这种绣领 。 被子始于晋永嘉年间 ， 流行于以后各朝 ， 主要用于已婚妇女 。 形似围巾 ， 披在颈肩部 ， 交于领前 ， 自然垂下 。 它们与唐代的晕被、宋代的霞被有许多相象之处 ， 或是由此发展而来的 。
作为上衣下裳下身主流服饰 ， 裙可谓十分流行 。 裙兴起于秦汉 ， 在南北朝时期普遍流行 ， 南北朝时期的裙多种多样 ， 有纱罗布帛的条片拼接而成的桐裙、也有流传自西北地区的羊肠裙 ， 此外裙的种类还有贵族妇女喜欢穿用的绛纱复裙、紫碧纱纹双裙等长裙 。
南北朝时期女子的裤大致有两种:一种是带条纹的小口裤 ， 比较窄瘦 ， 是西北少数民族服装的式样;另一种是比较宽阔的大口裤 ， 女子穿裤有的也同男子一样 ， 把裤腿上提在膝下 ， 用丝带系缚 。
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（图5：顾恺之《列女传图》）三、审美意境下的服装特点
从上面的描述我们可以得知 ， 随意、自然、动态是魏晋服装的最高审美形式 。 上衣下裳是中国服装的主流形制 ， 魏晋南北朝时期自然也遵循这个发展规律 ， 通过平面设计理念来裁剪服装 ， 将衣片分为前后两个部分 ， 侧而变化以及上下起伏的变化 ， 忽视立体感而重视平面感是服装整体空间意境上的明显特征 。
魏晋时期服装在裁剪上保留了传统的直线裁剪 ， 与前朝相比在空间形式上未发生根本性的变化 ， 不注重表现服装为人体所带来的空间占有感 ， 而是使服装在人体运动中产生一种含蓄的动态美 ， 使自己融于空间 ， 与空间达到一种和谐的变化统一 ， 这从顾恺之《洛神赋图》、《列女传图》中的人物服装如行云流水一般 ， 人运动的节奏通过这种拖地长裙及宽衣披带体现得淋漓尽致 。
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（图6：洛神赋图）
而同时期西方的审美追求立体感以及空间占有感 ， 受古希腊雅典文化的影响 ， 西方服装由流线型向着立体化发展并逐步向雕塑般的静态美过渡 。 西洋服饰通过独具特色的立体式裁剪方法 ， 空间占有感极强的视觉效果为特征 ， 充分地体现了西方文化中对空间的认识 。
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